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Giappone

Da Wikitravel.
Asia : Estremo Oriente : Giappone
Giappone

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Indice

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Localizzazione
noframe
Bandiera
Ja-flag.png
In breve
Capitale Tokyo
Governo Monarchia costituzionale con governo parlamentare
Valuta Yen giapponese (JPY)
Superficie totale: 377,835 km2
acque: 3,091 km2
terra: 374,744 km2
Abitanti 127.333.002 (2004)
Lingua ufficiale Giapponese
Religione Buddhismo, Shintoismo
Elettricità 100V 50/60Hz
Presa di tipo americano
Prefisso +81
Internet TLD .jp
Visitatori 5,212,000 (anno 2003)
6,138,000 (anno 2004)
Sito web Sito ufficiale del turismo giapponese

Il Giappone, Nihon o Nippon (日本), in lingua giapponese, è una nazione dell'Estremo Oriente.

La "Terra del Sol Levante" è il luogo in cui il passato incontra il futuro. La cultura giapponese ha una storia millenaria, ma ha abbracciato (e creato) le ultime tendenze e mode. Vale la pena studiare i contrasti e le contraddizioni del Giappone. Molte aziende giapponesi dominano nei rispettivi settori, ma se si leggono le notizie finanziarie, sembra che il Giappone sia praticamente al limite della bancarotta. Le città giapponesi sono moderne e tecnologiche quanto possono essere, ma accanto agli edifici in vetro di design si possono ancora vedere modeste case di legno. Durante un tipico viaggio in metropolitana si possono vedere figure giocattolo dall'aspetto infantile e adorabile ma anche pornografia violenta. Il Giappone ha bellissimi templi e giardini che sono spesso circondati da brutti edifici. Nel mezzo di un moderno grattacielo si può scoprire una porta scorrevole in legno che conduce a una stanza tradizionale con pavimento in tatami, calligrafia decorativa e partecipare alla cerimonia del tè. Queste giustapposizioni significano che spesso si può essere sorpresi ma raramente annoiati durante un viaggio in Giappone.

Da sapere[Modifica sezione]

Il Giappone è un arcipelago formato da 6852 isole di origine vulcanica disposte di fronte alle coste orientali della Cina e della penisola coreana. L'intero territorio giapponese è caratterizzato da un'elevata sismicità dovuta al fatto che le isole sorgono sul punto di contatto di due placche tettoniche. Formato da 4 isole principali (Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, collegate tra loro da ponti e tunnel), il Giappone è uno degli stati più economicamente e tecnologicamente avanzati del mondo e detiene alcuni record tra cui l'area metropolitana più abitata (quella di Tokyo, che conta oltre 30 milioni di persone) e il record per quanto riguarda l'aspettativa di vita dei propri abitanti.

Storia[Modifica sezione]

La posizione del Giappone su un arcipelago di migliaia di isole di cui centinaia abitate all'estremità dell'Asia ha avuto una profonda influenza sulla sua storia. Abbastanza vicino all'Asia continentale, ma abbastanza lontano da mantenersi separato, gran parte della storia giapponese ha visto periodi alternati di chiusura e apertura. Fino a poco tempo fa il Giappone è stato in grado di attivare o disattivare la sua connessione con il resto del mondo, accettando o rifiutando influenze culturali straniere a singhiozzo.

La storia giapponese inizia nel V secolo D.C., anche se le prove archeologiche di primi insediamenti risalgono a 50.000 anni fa e si dice che il mitico imperatore Jimmu abbia fondato l'attuale linea imperiale nel VII secolo a.C. Le prove archeologiche, tuttavia, sono riuscite a far risalire la linea imperiale al periodo Kofun tra il III e il VII secolo d.C., che fu anche il periodo in cui i giapponesi ebbero per la prima volta contatti significativi con la Cina e la Corea. Il Giappone divenne poi gradualmente uno stato centralizzato durante il periodo Asuka, nel corso del quale il Giappone assorbì ampiamente molti aspetti della cultura cinese e vide l'introduzione del buddismo mahayana e del confucianesimo. Si ritiene che anche il popolare gioco da tavolo Go sia stato introdotto in Giappone durante questo periodo.

Il primo forte stato giapponese aveva sede a Nara, che fu costruita per imitare l'allora capitale cinese Chang'an. Questo periodo, soprannominato il periodo di Nara, fu l'ultima volta in cui l'imperatore detenne effettivamente il potere politico, potere che alla fine cadde nelle mani dei nobili di corte durante il periodo Heian, quando la capitale fu trasferita a Kyoto, allora nota come Heian-Kyo, che rimase la residenza imperiale giapponese fino al XIX secolo. L'influenza cinese raggiunse il suo apice anche durante il primo periodo Heian, che vide il buddismo diventare una religione popolare tra le masse. Questo fu poi seguito dal periodo Kamakura, quando i samurai riuscirono a ottenere il potere politico. Minamoto no Yoritomo, il più potente fra di loro, fu soprannominato shogun dall'imperatore e governò dalla sua base a Kamakura. Il periodo Muromachi vide poi salire al potere lo shogunato Ashikaga, governando dalla sua base ad Ashikaga. Il Giappone poi cadde nell'anarchia durante il periodo degli Stati Combattenti nel XV secolo. Tokugawa Ieyasu finalmente riunificò il paese nel 1600 e fondò lo shogunato Tokugawa, uno stato feudale governato da Edo, l'odierna Tokyo. Fu imposto un rigido sistema di caste, con lo Shogun e i suoi guerrieri samurai in cima alla piramide sociale e nessuna mobilità sociale consentita.

Durante questo periodo, soprannominato il periodo Edo, il governo Tokugawa mantenne il paese stabile ma stagnante con una politica di isolamento quasi totale (con l'eccezione dei mercanti olandesi e cinesi in alcune città designate) mentre il mondo intorno a loro correva. Le navi nere del commodoro americano Matthew Perry arrivarono a Yokohama nel 1854, costringendo il paese ad aprirsi al commercio con l'Occidente, con la firma di trattati ineguali e il crollo dello shogunato sfociato nella Restaurazione Meiji del 1867, durante la quale la capitale imperiale fu trasferita da Kyoto a Edo, ora ribattezzata Tokyo. Dopo aver osservato la colonizzazione occidentale nel sud-est asiatico, la divisione e l'indebolimento della Cina, che i giapponesi avevano considerato per così tanto tempo la più grande superpotenza del mondo, il Giappone si ripromise di non essere superato dall'Occidente, lanciandosi a capofitto in una spinta all'industrializzazione e alla modernizzazione a velocità frenetica. Adottando la tecnologia e la cultura materiale occidentali, nelle città del Giappone presto si diffusero ferrovie, edifici in mattoni e fabbriche, e persino il disastroso terremoto del Grande Kanto del 1923, che rase al suolo gran parte di Tokyo e uccise oltre 100.000 persone, fu a malapena un ostacolo su questa strada.

Fin dal primo giorno, il Giappone povero di risorse aveva cercato altrove i rifornimenti di cui aveva bisogno, e questo presto si trasformò in una spinta ad espandersi e a colonizzare i suoi vicini. La guerra sino-giapponese del 1894–95 vide il Giappone prendere il controllo di Taiwan, della Corea e di parti della Manciuria e la sua vittoria contro la Russia nella guerra russo-giapponese del 1904–5 consolidò la sua posizione di forza. Con un governo sempre più totalitario controllato dai militari, il Giappone lanciò un'invasione su vasta scala della Cina attraverso la Manciuria nel 1931 e già nel 1941 aveva un impero che si estendeva in gran parte dell'Asia e del Pacifico. Il 7 dicembre 1941 il Giappone attaccò Pearl Harbor alle Hawaii, distruggendo gran parte della flotta statunitense del Pacifico ma trascinando l'America nella guerra, il cui corso iniziò presto a ribaltarsi contro il Giappone stesso. Quando fu costretto ad arrendersi nel 1945, dopo gli attacchi nucleari a Hiroshima e Nagasaki, 1,86 milioni di civili e militari giapponesi erano morti, ben oltre 10 milioni di cinesi e altri asiatici erano stati uccisi, molti in atrocità commesse dalla macchina militare giapponese. Il Giappone fu occupato per la prima volta nella sua storia fino al 1952. L'imperatore mantenne il suo trono ma perse la sua posizione divina nella costituzione imposta dai vincitori. Il Paese conobbe la "democrazia", ​​con gli Stati Uniti che si occupavano principalmente della difesa. il Giappone potè quindi indirizzare le sue energie prodigiose nella tecnologia pacifica e riemerse dalla povertà per conquistare i mercati mondiali con un flusso infinito di automobili ed elettronica di consumo fino a raggiungere il secondo più grande prodotto nazionale lordo nel mondo.

Ma una crescita frenetica non poteva durare per sempre e dopo che l'indice azionario Nikkei raggiunse le vertiginose vette di 39.000 nel 1989, la bolla scoppiò davvero, portando nel decennio degli anni '90 la bolla immobiliare a sgonfiarsi, il mercato azionario crollare della metà e, aggiungendo la beffa al danno, il grande terremoto di Hanshin del 1995 che rase al suolo parti di Kobe uccidendo oltre 6.000 persone. Negli anni 2000 l'economia giapponese deve ancora riprendersi completamente dalla sua stasi, con la deflazione che fa scendere i prezzi, un onere sempre più insopportabile del debito pubblico (vicino al 240% del PIL) e una crescente polarizzazione della società giapponese in "abbienti" con posti di lavoro permanenti e "non abbienti" lavoratori part-time che si muovono tra lavori temporanei. Ciò ha portato il Giappone a perdere la sua posizione di seconda economia più grande del mondo rispetto al suo vicino più grande, la Cina. Il Giappone gode tuttavia ancora di uno dei più alti standard di vita al mondo.

Clima[Modifica sezione]

Stante la notevole estensione del Paese da nord a sud, il clima del Giappone è freddo al nord, dove neve e ghiaccio dominano in inverno, temperato nelle regioni centrali e quasi tropicale nelle piccole isole meridionali. Le piogge sono quasi ovunque abbondanti; tra l'estate e l'autunno il Paese è spesso investito da piogge torrenziali e tifoni. Tuttavia, in generale, è bene sapere che:

  • La primavera è uno dei periodi migliori dell'anno per visitare il Giappone. Le temperature sono calde ma il caldo non è soffocante, non piove troppo e nel periodo marzo-aprile si verificano le famose fioriture dei ciliegi (sakura) oltre che un periodo di feste e sagre.
  • L'estate inizia con la triste stagione delle piogge (conosciuta come tsuyu o baiu) a giugno e si trasforma in un bagno di vapore in luglio-agosto, con livelli di umidità molto elevati e temperature che raggiungono i 40° C.

La soluzione è dirigersi verso l'isola di Hokkaido a nord o sulle montagne di Chubu e Tohoku per sfuggire al caldo. Il lato positivo, tuttavia, è che è un buon momento per i fuochi d'artificio (花火 大会 hanabi taikai) e per i festival.

  • L'autunno inizia a settembre ed è anche un ottimo periodo per visitare il Giappone. Le temperature e l'umidità tornano a essere tollerabili, le giornate di sole sono frequenti e i colori dell'autunno possono essere impressionanti come il Sakura.

Tuttavia, all'inizio dell'autunno, i tifoni spesso colpiscono il sud del Giappone e immobilizzano l'intera regione.

  • L'inverno è un buon periodo per sciare o visitare le sorgenti termali, ma poiché alcuni edifici non hanno il riscaldamento centralizzato, spesso fa un freddo terribile anche al chiuso.

L'Hokkaido e il Giappone settentrionale sono generalmente coperti di neve a causa delle fredde correnti d'aria siberiane. È anche importante notare che il clima di Honshu sul lato del Pacifico ha inverni più miti rispetto al lato del Mar del Giappone: può nevicare a Kyoto, quando a un'ora di distanza piove a Osaka. Dirigersi a sud verso Okinawa può essere una buona scelta.

Flora e fauna[Modifica sezione]

La diversità climatica influisce sulla diversità della flora e della fauna. Il rapido sviluppo economico del Giappone ha comportato una deforestazione intensiva, ma molte catene montuose sono così inaccessibili che la natura è stata salvata. Oggi molte foreste sono danneggiate dalle piogge acide.

Le foreste coprono oltre il 66% della superficie del paese; si va dalle foreste di conifere di tipo taiga dell'Hokkaido settentrionale e nell'Honshu settentrionale alle foreste che perdono le foglie per l'inverno (principalmente faggi, quercia bianca, castagno, aceri), nel sud di Honshu infine alle foreste subtropicali sempreverdi di Shikoku e Kyushu (querce, pino rosso e nero giapponese, abete di momi, bambù) e le foreste tropicali nell'arcipelago di Ryukyu. In montagna c'è una vegetazione a più livelli, sopra ai boschi di latifoglie ci sono le foreste di conifere di montagna (principalmente abeti rossi e abeti), ancora più sopra c'è la macchia subalpina e la vegetazione alpina. La ricca flora del Giappone (circa 5.000 specie di piante) è in gran parte di natura endemica. Numerosi sono i parchi e le riserve nazionali.

Il mammifero più grande è l'orso bruno. Le specie rare includono salamandre giganti, macachi senza coda e gatti selvatici Iriomote (Prionailurus iriomotensis; giapponese: 西表山猫, Iriomote-yamaneko) considerati fossili viventi. Altri animali che vivono in Giappone sono: il macaco giapponese, il cervo orientale, la salamandra gigante Megalobatrachus japonicus, il serpente velenoso trimeresurus. Gli uccelli comuni includono aironi, anatre selvatiche e fagiani; Mentre gli ibis giapponesi in via di estinzione, che si trovano solo sull'isola di Sado, così come le gru giapponesi e le cicogne nere, sono una vera rarità.

Festività[Modifica sezione]

La festa più importante in Giappone è il capodanno (お 正月 Oshōgatsu), che praticamente chiude il paese dal 30 dicembre al 3 gennaio. I giapponesi tornano a casa dalle loro famiglie (il che significa una massiccia congestione nei trasporti), mangiano cibi delle feste e si dirigono verso il tempio di quartiere allo scoccare della mezzanotte per augurare il nuovo anno. Alcuni giapponesi viaggiano spesso anche in altri paesi e i prezzi delle tariffe aeree sono molto alti. Le feste tra ubriachi sono tuttavia estremamente rare, e i giapponesi non sparano fuochi d'artificio per l'occasione (ad eccezione di alcuni parchi a tema a mezzanotte). Aspettatevi che banche e musei rimangano chiusi per tutto il periodo delle vacanze. Alcuni ristoranti potrebbero aprire subito dopo il primo dell'anno e potrebbero essere aperti anche alcuni negozi che cercano di avere maggiori entrate. I minimarket (conbini) sono gli unici posti garantiti che non chiudono, quindi sono sempre aperti per trovare cibo o yen in quelli con macchine che accettano carte bancomat straniere.

Dalla fine di marzo all'inizio di aprile in media (a maggio a Hokkaido), i giapponesi escono in massa per l'hanami (花 見, lett. "Osservazione dei fiori"), un festival con picnic e talvolta baldoria tra ubriachi nei parchi, abilmente mascherato dalla scusa di guardare la fioritura delle piante di ciliegio (桜 sakura). Il momento esatto dei famosi fiori varia di anno in anno e i canali televisivi giapponesi seguono ossessivamente il progresso del fronte dei fiori di ciliegio da sud a nord. In realtà è impossibile prevedere con precisione quando i fiori usciranno fino a circa un mese prima, ma ci sono diverse fonti online per controllare le previsioni, come JNTO, Weather Map e Rurubu. Per inseguire i fiori, provate a guardare questi siti da circa metà febbraio.

La vacanza più lunga è la Golden Week (dal 27 aprile al 6 maggio), quando ci sono quattro giorni festivi in ​​una settimana e tutti vanno in ferie prolungate. I treni sono affollati e i prezzi dei voli e degli hotel aumentano fino a multipli dei prezzi normali, quindi può essere un brutto momento per viaggiare in Giappone, ma le settimane immediatamente prima o dopo la Golden Week sono momenti eccellenti. È anche la stagione dei glicini e delle azalee, che è estremamente bella. Quello che occorre sapere è che c'è un grande esodo di persone dalle grandi città all'inizio della Golden Week e il loro ritorno alla fine. Finché non si sta combattendo con i giapponesi per gli stessi posti sui treni o nelle stanze dei resort termali, ecc., La Golden Week può essere facilmente un buon momento per la visita e le grandi città sono infatti più vuote del normale.

L'estate porta una serie di festival progettati per distrarre le persone dal caldo e dall'umidità intollerabili (paragonabili al Midwest degli Stati Uniti). Ci sono festival locali (祭 matsuri) e impressionanti gare di fuochi d'artificio (花火 hanabi) in tutto il paese. Tanabata (七夕), il 7 luglio (o all'inizio di agosto in alcuni luoghi), commemora una storia di innamorati sfortunati che potevano incontrarsi solo in questo giorno.

Il più grande festival estivo è Obon (お 盆), che si tiene a metà luglio nel Giappone orientale (Kanto) e a metà agosto nel Giappone occidentale (Kansai), che onora gli spiriti ancestrali defunti. Tutti tornano a casa per visitare i cimiteri del villaggio e i mezzi di trasporto sono pieni.

Molte città e villaggi in tutto il Giappone hanno i propri matsuri stagionali unici. Se si sta visitando un luogo specifico, potrebbe essere saggio controllare cosa sta succedendo e quando si verificherà presso gli uffici turistici locali.

Feste Nazionali[Modifica sezione]

Le feste lunari come gli equinozi possono variare di uno o due giorni; il seguente elenco è valido per il 2007. Le festività che cadono nel fine settimana possono apparire come festività il lunedì successivo. Notare che la maggior parte dei giapponesi prende più giorni di vacanza durante il Capodanno, la Settimana d'oro e durante l'Obon.

  • 1 gennaio - Capodanno (ganjitsu 元日)
  • Secondo lunedì di gennaio - Coming of Age Day (seijin no hi 成人 の 日)
  • 11 febbraio - Giornata della fondazione nazionale (kenkoku kinenbi 建国 記念 の 日)
  • 21 marzo - Giornata dell'equinozio di primavera (shunbun no hi 春分 の 日)
  • 29 aprile - Showa Day (showa no hi 昭和 の 日)
  • 3 maggio - Giorno della Costituzione (kenpō kinnenbi 憲法 記念 日)
  • 4 maggio - Giorno della mietitura (midori no hi 緑 の 日)
  • 5 maggio - Giornata dei bambini (kodomo no hi 子 供 の 日)
  • Terzo lunedì di luglio - Giornata del mare (umi no hi 海 の 日)
  • Terzo lunedì di settembre - Giornata del rispetto per gli anziani (keirō no hi 敬老 の 日)
  • 23 settembre - Giornata dell'equinozio d'autunno (shuubun no hi 秋分 の 日)
  • Secondo lunedì di ottobre - Giornata dello sport (taiiku no hi 体育 の 日)
  • 3 novembre - Giornata della cultura (bunka no hi 文化 の 日)
  • 23 novembre - Festa del lavoro (kinrō kansha no hi 勤 労 感謝 の 日)
  • 23 dicembre - Compleanno dell'Imperatore (tennō tanjōbi 天皇 誕生 日)

Popolazione[Modifica sezione]

Essendo il Giappone, come già detto, una nazione insulare isolata dal resto del mondo per lungo tempo (con lievi eccezioni da Cina e Corea), la popolazione del Paese è molto omogenea. Quasi il 99% della popolazione è di etnia giapponese. La minoranza più numerosa sono i coreani, circa 1 milione di persone, molti di terza o quarta generazione. Ci sono anche gruppi considerevoli di cinesi, filippini e brasiliani, sebbene molti siano di origine giapponese. Sebbene ampiamente assimilata, la popolazione cinese residente mantiene una presenza nelle tre Chinatown del Giappone a Kobe, Nagasaki e Yokohama. Le minoranze etniche indigene includono gli Ainu a Hokkaido, gradualmente spinti a nord nel corso dei secoli e che ora contano circa 50.000 membri (sebbene il numero vari notevolmente a seconda della definizione esatta utilizzata), e il popolo Ryukyuan di Okinawa.

I giapponesi sono famosi per la loro gentilezza. Molti giapponesi sono entusiasti di avere visitatori nel loro paese e cercano di rendersi utili con gli stranieri smarriti e disorientati. I giapponesi più giovani sono spesso estremamente interessati a incontrare e diventare amici anche con gli stranieri. Non sorprendetevi se un giapponese vi si avvicina in un luogo pubblico e cerca di iniziare una conversazione con voi in un inglese un po' coerente. Allo stesso tempo molti non sono abituati a trattare con gli stranieri (外国人 gaikokujin) e sono più riservati e riluttanti nel comunicare.

I visitatori visibilmente stranieri rimangono una rarità in molte parti del Giappone al di fuori delle principali città e delle famose aree turistiche, e potrebbero aversi momenti in cui entrare in un negozio provoca apparentemente il panico del personale. Non va preso come razzismo o altra xenofobia: hanno solo paura che si cerchi di interpellarli in inglese e saranno imbarazzati perché non possono capire o rispondere. Un sorriso e un Konnichiwa ("Buongiorno") spesso aiutano.

Lingue parlate[Modifica sezione]

Le persone chiaramente parlano in giapponese ma come nella maggior parte dei paesi si riescono a trovare parecchie persone che parlano inglese e francese. E' cosa nota però che molti giapponesi amano l'Italia quindi può anche capitare di trovare delle persone che parlano in italiano, specie nelle città più grandi e nelle strutture alberghiere.

Se ci si è persi, a volte ci si può cavarsela scrivendo una semplice domanda e mostrandola a dei giovani. Con un po' di fortuna potranno indicare la giusta direzione. Un altro consiglio è quello di tenere in tasca i biglietti da visita o le scatole di fiammiferi degli hotel e simili, se possibile, in modo da poterli mostrare a un tassista. Fortunatamente, quasi tutti i giapponesi faranno di tutto per cercare di capire quello che dite e per tirarvi fuori dai guai. Al contrario, si può mettere le persone a proprio agio cercando di imparare alcuni saluti e ringraziamenti giapponesi.

Anche il giapponese ha le sue varianti regionali, ma il giapponese standard (hyōjungo 標準 語) è compreso ovunque. Aree come la prefettura di Kagoshima e la regione intorno a Tohoku hanno un dialetto praticamente incomprensibile agli altri giapponesi. Le isole meridionali di Okinawa hanno un dialetto vicino alla lingua Ryukyuan, usata principalmente dagli anziani, mentre nell'Hokkaido settentrionale alcuni parlano ancora Ainu.

Il giapponese scritto mescola in modo complesso tre tipi di scrittura: kanji (漢字) di origine cinese nativa, e gli alfabeti "nativi" il tondeggiante hiragana (ひ ら が な) e il più squadrato katakana (カ タ カ ナ), che in realtà hanno avuto origine dalla Cina poche centinaia di anni fa. Tuttavia, questi hiragana e katakana hanno perso il loro significato originale cinese e ora sono usati in modo puramente fonetico, per indicare delle sillabe. Esistono decine di migliaia di kanji (attorno ai 50.000!) ma sono poche migliaia quelli che vengono usati ogni giorno e ci vogliono comunque anni ai giapponesi per padroneggiarli. I kana, invece, sono composti da un totale di 50 sillabe e possono quindi essere studiati con un ragionevole sforzo. Dei due gruppi, il katakana può essere il più utile; sono usati per trascrivere foneticamente parole di origine straniera, quindi ad esempio una macchina fotografica kamera (カ メ ラ), konpyūtā (コ ン ピ ュ ー タ ー, computer) o kōhī (コ ー ヒ ー, caffè) sono immediatamente comprensibili. La posizione di partenza ideale per il kanji stesso è ovviamente conoscere già il cinese, ma bisogna comunque stare attenti: la parola 手紙 (tegami), "carta igienica" in cinese, significa "lettera" in giapponese!

Alcune brevi espressioni in giapponese[Modifica sezione]

  • Salve : kon·ni·ci·ua
  • Buongiorno (dopo le 12) : kon·ni·ci·ua
  • Buongiorno (al mattino, lett.: buon mattino): o·ha·ioo (go·zai·mas)
  • Buonasera : kom·ban·ua
  • Come sta? : o·ghen·ki des ka?
  • Bene, e Lei? : hai ghen·ki
  • Grazie : a·ri·ga·to (go·zai·mas)
  • Buona notte : oyasumi nasai
  • Mi scusi : su·mi·masen
  • Mi dispiace : go·me·nasai
  • Si : hai/ ee
  • No : iie
  • Piacere di conoscerti : hajimemashite (agi·me·masc·te)
  • Io : Watashi
  • Io sono/mi chiamo ______ : watashi wa _______ desu (des): (al posto dei _______ potete mettere il nome che volete)
  • Grazie mille! : doomo arigato gozaimasu
  • Prego : doo itashimashite (doo itasci·masc·te):
  • Meraviglioso : sugoi
  • Buon appetito! : itadakimasu! (itadekimas)
  • Grazie per il cibo offerto (a fine pranzo\cena): ochisoosama deshita (desc·ta)
  • E' buonissimo : oishii desu
  • Come ti chiami/come si chiama? : anata no namae wa?
  • Il conto per favore : o-kanjo kudasai
  • Non capisco il Giapponese : nihongo wa wakarimasen
  • Conosci/conosce l'inglese? : eigo ga wakarimasu ka?
  • Cosa è questo? : kore wa nan desu ka?
  • Mi scusi, dove si trova la stazione di Kyoto? (al posto di Kyoto potete mettere un'altra stazione ovviamente) : sumimasen, Kyoto-eki wa doko desu ka?
  • Che ore sono? : ima nanji desu ka?
  • Quanto costa? ikura desu ka?

Da consultare: Frasario giapponese

Regioni[Modifica sezione]

Il Giappone è normalmente diviso in nove regioni di seguito elevate da nord a sud

Regions of Japan

Hokkaido
L'isola più settentrionale e più fredda, famosa per i paesaggi naturali e gli inverni nevosi.
Tohoku (Aomori, Iwate, Akita, Miyagi, Yamagata, Fukushima)
La parte nordorientale dell'isola principale Honshu, celebre per la cucina a base di pesce, le stazioni sciistiche e le sorgenti termali. b
Kanto (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa)
La pianura costiera di Honshu, include le città di Tokyo e Yokohama.
Chubu (Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, Shizuoka, Aichi, Gifu)
La regione montuosa al centro di Honshu, dominata dalle Alpi giapponesi e dalla quarta città del paese, Nagoya.
Kansai (Shiga, Mie, Kyoto, Osaka, Nara, Wakayama, Hyogo)
La regione occidentale di Honshu, antico centro culturale e del commercio, qui si trovano le città di Osaka, Kyoto, Kobe e Nara.
Chugoku (Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi)
La parte sud-occidentale di Honshu, una zona rurale conosciuta per le città di Hiroshima e Okayama.
Shikoku (Kagawa, Ehime, Tokushima, Kochi)
La più piccola delle isole principali, meta di pellegrini buddisti e famosa per il rafting. Le città più grandi sono Takamatsu e Matsuyama.
Kyushu (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima)
La più meridionale delle isole principali, luogo di nascita della civiltà giapponese; le città più grandi sono Fukuoka e Kitakyushu.
Okinawa
Una catena di isole sub tropicali che si estende a sud verso Taiwan; un tempo era il Regno Ryukyu indipendente fino a che non venne annesso al Giappone nel 1879, le usanze tradizionali e l'architettura sono significativamente diversi dal resto del Giappone.






Città[Modifica sezione]

Mappa del Giappone

Altre destinazioni[Modifica sezione]

  • Dewa Sanzan - tre montagne sacre visitate da pellegrini e asceti sulla costa occidentale di Tohoku
  • Alpi giapponesi - le montagne centrali di Honshu
  • Miyajima - appena fuori Hiroshima, il luogo del torii
  • Monte Fuji - il vulcano con la cime innevata, una delle immagini più famose del paese e la sua vetta più alta (3776m)
  • Monte Koya - la sede della setta buddista Shingon
  • Isola di Sado - isola al largo di Niigata, un tempo venivano mandati esiliati e prigionieri, oggi un resort estivo
  • Parco Nazionale di Shiretoko - natura incontaminata nel nord dell'isola di Hokkaido
  • Isole Yaeyama - la parte più estrema di Okinawa, famosa per le spiagge, le immersioni e le escursioni nella giungla
  • Yakushima - patrimonio dell'UNESCO per gli enormi cedri e la foresta

Come arrivare[Modifica sezione]

Passaporto con validità residua di almeno 3 mesi, visto d'ingresso per soggiorni superiori a 90 giorni. L'ambasciata italiana si trova a Tokyo.

Una volta in Giappone, occorre portare sempre con se il passaporto (o il permesso di soggiorno, se applicabile). Se sorpresi in un controllo casuale senza di esso (e le incursioni nei nightclub non sono rare), si verrà trattenuti fino a quando qualcuno non potrà procurarlo. La prima volta che si incorre nel reato e si chiede scusa di solito si viene rilasciati con un avvertimento, ma in teoria si può essere multati fino a ¥ 200.000.

Un problema doganale comune in cui possono incorrere i viaggiatori incauti è che alcuni farmaci da banco, in particolare quelli contenenti la pseudoefedrina (inalatori Actifed, Sudafed, Vicks) e la codeina (alcuni farmaci per la tosse) sono proibiti in Giappone. Anche alcuni medicinali soggetti a prescrizione (per lo più potenti antidolorifici) sono vietati anche se si dispone di una prescrizione, a meno che non si richieda specificamente il permesso in anticipo. Potrebbe anche essere necessaria l'autorizzazione per importare siringhe piene di farmaci, come le Epi-Pen e simili. Di solito è possibile richiedere fino a un mese di fornitura di medicinali senza richiedere un certificato di importazione, noto come yakkan shoumei. Se si ha bisogno di prendere medicine regolarmente o portare con se una Epi-Pen / inalatore, è consigliabile vivamente di contattare il consolato giapponese nel proprio paese, poiché la legislazione che interessa i farmaci può cambiare in qualsiasi momento e per pianificare tutto in tempo per ricevere un certificato di importazione se necessario (il processo prevede l'invio di un modulo di domanda per posta in Giappone e la ricezione di un nuovo certificato tramite posta dopo circa due settimane). L'ignoranza non è considerata una scusa ci si può attendere di essere incarcerati e espulsi se colti in difetto. Vedere il sito della Japan Customs per i dettagli, o verificare con l'ambasciata o il consolato giapponese più vicino.

In aereo[Modifica sezione]

Dall'Italia ci sono diversi voli, diretti e non, soprattutto per Tokyo in partenza da Milano e Roma. Il volo diretto dura circa 12 ore.

Aeroporti[Modifica sezione]

La destinazione più comune dei voli intercontinentali è l'aeroporto di Narita (NRT) che si trova a circa un'ora a est di Tokyo. L'aeroporto Haneda di Tokyo (HND), sebbene sia ancora principalmente utilizzato per i voli domestici, ha recentemente completato un'espansione che ha consentito un servizio più internazionale, quindi sono ora disponibili anche molti voli per questo aeroporto più conveniente. C'è un terzo aeroporto a nord di Tokyo, Ibaraki (IBR) che sta tentando di concentrarsi sui vettori low cost, ma non ha ancora attirato un traffico significativo.

La seconda destinazione più comune è l'aeroporto di Kansai (KIX) a circa un'ora a sud di Osaka. L'Aeroporto Internazionale di Osaka (ITM), comunemente indicato come aeroporto di Itami, è principalmente un aeroporto nazionale, ma spesso è più economico e / o più conveniente passare da Itami piuttosto che da Kansai.

Un numero minore utilizza l'aeroporto internazionale di Chubu (ONG) vicino a Nagoya.

Anche l'aeroporto di Fukuoka (FUK), l'aeroporto di Naha (OKA) e l'aeroporto di New Chitose (CTS) hanno un traffico internazionale significativo, ma è principalmente sono rivolti verso le città più grandi della loro regione.

Quasi tutte le città di grandi dimensioni hanno un aeroporto, ma la maggior parte si concentra sui voli nazionali con un servizio occasionale verso la Corea o la Cina. Un'alternativa popolare per i viaggiatori in queste città è volare via Seoul con Korean Air o Asiana Airlines: questo può anche essere più economico rispetto al collegamento diretto con il Giappone.

Gli aeroporti di Narita, Haneda e Kansai sono generalmente facili da raggiungere e non particolarmente affollati, supponendo che si evitino i principali periodi di vacanza - vale a dire Capodanno (fine dicembre - inizio gennaio), Golden Week (fine aprile - inizio maggio), e Obon (metà agosto), quando le folle sono più frenetiche e i movimenti più costosi.

Le due principali compagnie aeree del Giappone sono Japan Airlines (JAL) e All Nippon Airways (ANA). ANA offre collegamenti nazionali per i vettori Star Alliance e JAL offre collegamenti nazionali per i vettori OneWorld. Non ci sono collegamenti nazionali per i vettori SkyTeam.

In nave[Modifica sezione]

Sarà molto difficile, per un viaggiatore occidentale, giungere in Giappone per nave. Tuttavia si segnalano per completezza alcuni traghetti che collegano l'Arcipelago giapponese con le nazioni vicine. Ci sono numerosi traghetti internazionali per il Giappone ma probabilmente la città coreana di Busan rappresenta l'unica destinazione pratica da cui prendere una nave per il Giappone. Fatta eccezione per i traghetti da Busan verso Fukuoka e Shimonoseki, le tariffe delle navi sono generalmente poco competitive con quelle aeree, gli orari possono essere limitati (e inaffidabili) e i tempi di viaggio lunghi. A meno che si stia viaggiando con delle merci, trascorrere due giorni su un traghetto probabilmente non è pratico.

In ordine di praticità più o meno decrescente:

  • Corea

Busan-Fukuoka: JR Kyushu Ferry, 092-281-2315 (dal Giappone) o 051-469-0778 (dalla Corea), gestisce un servizio con aliscafo più volte al giorno, impiegando circa 3,5 ore. La tariffa base è di ¥ 13.000 solo andata, ma gli sconti fino ad arrivare a ¥ 8.000 andata e ritorno sono disponibili con l'acquisto anticipato. Mirajet offre un servizio simile con sede a Busan e le prenotazioni sono generalmente valide per entrambe le società. Camellia Line, 092-262-2323 (Giappone) o 051-466-7799 (Corea), gestisce un traghetto che impiega circa 8 ore e parte da ¥ 9000; se durante la notte, potrebbe fermarsi e aspettare davanti al porto di Busan al mattino fino all'apertura degli uffici dell'immigrazione coreana. (Rispetto alla maggior parte degli aeroporti, su questa linea dovrebbero esserci relativamente pochi problemi di sicurezza.)

Busan-Shimonoseki: Kampu Ferry, 083-224-3000 (Giappone) o 051-464-2700 (Corea), servizio quotidiano. 12 ore; ¥ 9000 o più.

Busan-Osaka: Barnstar Line, 06-6271-8830 (Giappone) o 051-469-6131 (Corea), offre un servizio tre volte alla settimana. 18 ore; ¥ 13.700 o più.

  • Cina

Shanghai-Osaka / Kobe: traghetto Giappone-Cina, 078-321-5791 (Giappone) o 021-6326-4357 (Cina), servizio tre volte alla settimana. 45 ore; 1.300 CNY dalla Cina, oltre 20.000 ¥ dal Giappone.

Tianjin-Kobe: China Express Line, 03-3537-3107 (Giappone) o 022-2420-5777 (Cina), servizio settimanale. 50 ore; ¥ 22.000 o più.

Qingdao-Shimonoseki: Orient Ferry, +81 83232-6615 (Giappone) o 0532-8387-1160 (Cina), servizio tre volte alla settimana. 38 ore, oltre 15.000 CNY.

Suzhou-Shimonoseki: Shanghai-Shimonoseki Ferry, +81 83232-6615 (Giappone) o 0512-53186686 (Cina), servizio tre volte alla settimana. CNY 15.000 o più.

  • Taiwan

Keelung (Taiwan) -Ishigaki / Naha: Star Cruises, + 886-2-27819968 (Taiwan) o +81 3 6403-5188 (Giappone), crociere irregolari solo in alta stagione estiva (maggio-settembre), non disponibile ogni anno. Tariffe di sola andata generalmente non disponibili.

  • Russia

Sakhalin-Wakkanai: traghetto Heartland 5,5 ore; ¥ 21.000 +. Il servizio è sospeso da ottobre ad aprile a causa del ghiaccio marino. Dalla Russia al Giappone attraverso l'itinerario Sakhalin. Vladivostok-Takaoka (Fushiki): Far East Shipping Co c/o United Orient Shipping, +81 3 5640-3901 (Tokyo), più o meno settimanalmente. 42 ore; USD 320 o più.

Come spostarsi[Modifica sezione]

Nelle città giapponesi gli indirizzi servono a poco per trovare il luogo in cui si vuole andare. La maggior parte delle indicazioni vengono date indicando che strada fare a partire da una certa stazione o fermata della metropolitana, o luogo celebre. I biglietti da visita di solito riportano una piccola cartina stampata sul verso, che indica il punto di collocazione di un certo luogo rispetto a una certa stazione. Il problema è che quasi sempre le indicazioni sono scritte in giapponese, quindi non aiuta troppo. In molte stazioni e in certe strade ci sono delle cartine che aiutano a raggiungere determinati punti della città.

In treno[Modifica sezione]

Mappa delle linee Shinkansen comprese linee in programma o in costruzione.

Le ferrovie giapponesi sono velocissime e puntuali. Collegano il paese da nord a sud e col treno si può arrivare quasi ovunque. Perciò per chi arriva in Giappone per la prima volta saranno il modo più pratico di spostarsi. Del resto chi ha voglia di mettersi in autostrada a decifrare i segnali stradali scritti in giapponese!? (In realtà praticamente tutti i pannelli che indicano le direzioni e i nomi di città o paesi hanno anche la traduzione in inglese) Nota bene: il sistema ferroviario giapponese all´inizio può sembrare caotico, soprattutto in metropoli come Tokyo, e questo dipende in parte dal fatto che nella stessa stazione circolano treni di diverse compagnie private e della JR (per esempio ad Osaka c´è la Kintetsu Namba Station, la Nankai Namba Station, e la JR Namba Station).

Ricapitolando, le principali linee ferroviarie sono gestite da Japan Railways o JR.

Per le persone che effettuano più viaggi in treno, vale la pena acquistare il pass ferroviario JR, che dà diritto a un utilizzo illimitato dell'intera rete ferroviaria dello Stato per un determinato periodo di tempo. Tale pass, riservato a coloro che si recano in Giappone per turismo, va acquistato prima della partenza per il Giappone, on-line o presso le agenzie abilitate, dopo di che viene rilasciato un "voucher" per ottenere il Pass che va presentato allo sportello JR una volta giunti in aeroporto.

  • Le caratteristiche del JR Pass "completo" sono le seguenti:

Si tratta di una formula di viaggio per periodi di 7, 14 o 21 giorni consecutivi, vantaggiosa per scoprire il Giappone in treno. Il Japan Rail Pass è molto meno costoso dell’acquisto separato di singoli biglietti ferroviari. A titolo di esempio i costi possono essere i seguenti (biglietti per adulti dai 12 anni in su):

7 giorni € 234
14 giorni € 372
21 giorni € 476

Per massimizzare l'uso del JR Pass si può visitare il Giappone in tutta libertà per 7 giorni per il prezzo di un’andata-ritorno Tokyo - Kyoto

 (Esempio di un itinerario classico in treno, Shinkansen e treni veloci).

Oltre al succitato JR Rail Pass "completo", ci sono altri pass più limitati ma anche più economici che possono essere acquistati direttamente in Giappone dai visitatori:

(Attenzione, i prezzi possono non essere aggiornati)

  • JR East Rail Pass - per l'utilizzo sulla rete est/nord di Tokyo. È venduto per una durata di 5 giorni (28.000 ¥), 10 giorni (48.800 ¥) e il Flex Pass di 4 giorni (28.000 ¥), utilizzabile per 4 giorni non consecutivi per un mese.

Questo pass è accettato sullo Shinkansen in partenza da Tokyo verso nord, ma non sul Tokaido Shinkansen, che va a Kyoto e Osaka.

  • JR West San'yo Area Pass - per viaggiare a Honshu a ovest di Osaka e parte del Kyushu. Può essere utilizzato su Shinkansen, anche su Nozomi ultraveloce. I pass da 4 o 8 giorni costano rispettivamente ¥ 20.000 e ¥ 30.000.
  • JR West Kansai Area Pass - Serve solo sui treni regolari. Per l'utilizzo su treni / treni espressi, è necessario pagare un supplemento e non può essere utilizzato su Shinkansen. I pass di 1/2/3/4 giorni costano rispettivamente ¥ 2.000 / ¥ 4.000 / ¥ 5.000 / ¥ 6.000 e possono essere utilizzati nella regione che include Kyoto, Osaka, Kobe e Kansai Airport.

JR Central, che gestisce le linee nella regione tra Tokyo, Kyoto e Osaka, non ha un proprio pass. In questa regione è possibile utilizzare solo il JR Pass completo.

Si ricordi che questi pass sono solo per le linee JR e non per le linee della metropolitana come Tokyo e Kyoto. Tuttavia, la JR gestisce linee ferroviarie "suburbane", molto simili alle metropolitane / Metro; queste linee coprono gran parte delle grandi aree urbane e possono essere utilizzate liberamente con i pass.

Esempi di tragitti ferroviari[Modifica sezione]

Da Tokyo a Kyoto[Modifica sezione]

Andare da Tokyo a Kyoto con il Japan Rail Pass è semplice. Bisogna prendere il treno proiettile Shinkansen Hikari dalla stazione di Tokyo o Shinagawa nel centro di Tokyo e arrivare alla stazione di Kyoto. Sulle banchine sono indicate delle striscie colorate su cui attendere il proprio treno; all'arrivo del convoglio, si aprono dei portelli automatici in corrispondenza delle porte di accesso sui vagoni. Tre treni percorrono la linea Tokaido Shinkansen: Nozomi, Hikari e Kodama. I treni Nozomi non fanno parte del Gruppo Nazionale JR ma appartengono ad una compagnia privata. Pertanto, non sono inclusi nel Japan Rail Pass e occorre acquistare un biglietto apposito.

Tuttavia, l’alternativa ai treni Nozomi sono appunto denominati Hikari e Kodama. Entrambi sono treni proiettili ad alta velocità. Tuttavia, i treni Kodama fanno delle fermate nelle città più piccole. La loro velocità è di 258 km/h (175 mph). I treni Hikari fanno tappa tra le principali città del Giappone con una velocità di 320 km/h (199 mph), facendo meno fermate.

Un viaggio standard da Tokyo a Kyoto (550 Km) con il JR Pass dura circa 2 ore e 40 minuti, prendendo il treno proiettile Hikari Shinkansen. A differenza dei treni Hikari, tutti i treni Kodama necessitano invece di circa 4 ore per raggiungere Kyoto da Tokyo proprio perché si fermano in tutte le stazioni prima di raggiungere la loro destinazione finale.

La tariffa standard di sola andata è di 13.080 yen per i posti non riservati e di 13.500 yen per i posti riservati sui treni Hikari e Kodama. Tuttavia, i possessori del Japan Rail Pass possono prenotare un posto e salire gratuitamente a bordo di uno dei due treni.

Da Tokyo a Osaka[Modifica sezione]

Per andare da Tokyo a Osaka, è necessario prendere lo stesso treno. O il treno proiettile Hikari o Kodama dalle stazioni di Tokyo o Shinagawa dal centro di Tokyo. Entrambi percorrono la linea Tokaido Shinkansen, collegando le due città. I treni Shinkansen Hikari partono approssimativamente ogni 30 minuti da Tokyo e arrivano alla stazione di Shin-Osaka dopo 2 ore e 53 minuti. Per raggiungere la stazione centrale di Osaka, è necessario fare il cambio con uno qualsiasi dei treni locali JR Tokaido-Sanyo. Poiché vi sono collegamenti diretti JR tra le due stazioni, tutti i possessori del Japan Rail Pass potranno effettuare gratuitamente questi viaggi.

Da Osaka a Kyoto e ritorno[Modifica sezione]

Le due città sono vicine per cui è facile viaggiare tra Kyoto e Osaka. Basta prendere il treno Hikari sulla linea Tokaido Shinkansen. Si viaggerà tra le stazioni di Kyoto e di Shin-Osaka in meno di 30 minuti, percorrendo la tratta a una velocità di 320 km/h (199 mph).

Inoltre, i possessori del Japan Rail Pass possono raggiungere la stazione di Osaka dall’aeroporto internazionale di Kansai prendendo gratuitamente l’Haruka Express. Per conoscenza, il prezzo standard per un biglietto di sola andata è di circa 2.330 yen. Ci vuole meno di un’ora per raggiungere la stazione di Osaka dall’aeroporto di Kansai.


Acquistare i biglietti[Modifica sezione]

Se non si ha un JR Pass, acquistare un biglietto è piuttosto complicato. Nelle grandi stazioni ferroviarie di solito ci sono delle biglietterie dove si può acquistare il biglietto da un impiegato delle ferrovie. Se l'impiegato non parla inglese, di solito si può comunicare scrivendo, poiché molti giapponesi sanno leggere l'inglese meglio di quanto lo parlano. Qua e là ci sono anche moduli per questo scopo.

Nelle piccole stazioni ferroviarie (o nelle stazioni della metropolitana) diventa più difficile, qui si deve acquistare il biglietto da una macchinetta, che di solito ha solo istruzioni giapponesi. Nella stessa Tokyo, d'altra parte, si può trovare un distributore automatico di biglietti nella maggior parte delle stazioni della metropolitana, dove un pulsante (per lo più rosso) porta alle istruzioni in inglese. Queste macchine non accettano carte di credito. Se si appare in difficoltà in un caso del genere, per fortuna sarà quasi sempre facile trovare un simpatico giapponese che offre il suo aiuto. Se si è sfortunati, ecco alcuni suggerimenti:

Di solito c'è una grande mappa sopra la macchina, sulla quale la posizione in cui ci si trova è contrassegnata in rosso e possibilmente con il segno 当 駅. Oltre a questa ci sono tutte le altre stazioni ferroviarie in cui si può andare. Sotto c'è la tariffa. Le stazioni ferroviarie più vicine hanno tariffe più basse (un viaggio costa quindi ad esempio ¥ 140, per distanze maggiori il prezzo sale a ¥ 2000, ad esempio). Quando si è trovata la stazione di destinazione, si mette l'importo da pagare (o più) nella macchina. (La maggior parte delle macchine accetta anche banconote da ¥ 1000 oltre alle monete, alcune addirittura da ¥ 5000 e ¥ 10000). Quindi si accendono i pulsanti con le possibili tariffe. Premere il pulsante con l'importo desiderato e prendere il biglietto e il resto. Se non è possibile determinare il prezzo, si può acquistare un biglietto con la tariffa minima e pagare a destinazione la differenza. (Questo non è considerato come evasione della tariffa in Giappone) Si può pagare in seguito alla barriera di uscita con il personale o a una macchinetta.

In metropolitana[Modifica sezione]

In tutte le città giapponesi che la possiedono, la metropolitana è uno dei mezzi migliori per spostarsi. Esistono ferrovie metropolitane nelle città di:

  • Fukuoka
  • Kobe
  • Kyoto
  • Nagoya
  • Osaka
  • Sapporo
  • Sendai
  • Tokyo (di due Compagnie diverse e i cui biglietti NON sono compatibili: Tokyo Metro Corporation per 9 linee e TOEI per 4 line)
  • Yokohama.

E tre monorotaie, a Hiroshima, a Kitakyushu e a Naha, sull'Isola di Okinawa.

tariffe[Modifica sezione]

Qui di seguito, a titolo di esempio, le tariffe relative alla metropolitana di Tokyo (2021), che variano secondo la distanza percorsa:

  • 170 yen (bambini 90 yen): 1-6 km
  • 200 yen (bambini 100 yen): 7-11 km
  • 240 yen (bambini 120 yen): 12-19 km
  • 280 yen (bambini 140 yen): 20-27 km
  • 310 yen (bambini 160 yen): 28-40 km

In auto[Modifica sezione]

La guida è all'inglese (strade e posizione di guida) e per noleggiare un auto è necessaria la patente internazionale (ma quella rilasciata attualmente in Italia è riconosciuta). Guidare la macchina nelle grandi città può risultare piuttosto complicato per via delle numerose intersezioni, strade, confluenze ed incroci: inoltre, a differenza dell'Italia, la segnaletica orizzontale è molto più utilizzata rispetto a quella verticale (cartelli stradali) e questo può risultare inizialmente di difficile comprensione. I semafori sono molto usati, specie nelle grandi città, poiché non esistono le rotatorie; i semafori sono quasi sempre al di là dello "stop" e non a fianco di esso come avviene in Italia. Fate attenzione perché è facile confondersi.

Spostarsi in macchina in città non è una scelta consigliata visti i costi dei parcheggi, e le difficoltà di muoversi nel traffico: il treno e la metropolitana sono molto più comodi e rapidi. Il traffico nelle grandi città è intenso, ma comunque sempre scorrevole. Le maggiori code (anche di svariate decine di chilometri) si registrano lungo le autostrade, specialmente a ridosso di fine settimana e festività.

Il limite di velocità nelle autostrade è di 90 km/h, in alcuni tratti 110 km/h e in molti altri 60 km/h. I limiti di velocità, i costi elevati e le poche corsie (autostrade strette), rendono le autostrade giapponesi poco efficienti come via di comunicazione.

Nonostante i problemi su elencati (traffico, percheggi), guidare un'auto in Giappone è di per sé molto più facile di quanto si possa pensare, soprattutto perché la maggior parte delle auto oggigiorno è dotata di dispositivi di navigazione e poi perché lo stile di guida dei giapponesi è piuttosto rilassato. In campagna, l'auto offre molti vantaggi e consente di godere del ​​paese in modo incomparabile, non da ultimo nella stagione calda. Tuttavia, si consiglia vivamente agli stranieri senza alcuna conoscenza del giapponese di utilizzare il trasporto pubblico nelle aree metropolitane di Kanto e Kansai, soprattutto perché esso è estremamente ben sviluppato in queste regioni.

Le auto a noleggio sono convenienti (da 5000 yen), i costi della benzina sono inferiori rispetto all'Europa. Anche qui il Giappone è un paese per contanti; il pedaggio non può essere pagato con carta di credito.

Attenzione, le patenti di guida nazionali di solito non sono valide in Giappone! Tuttavia, il Giappone ha concluso un accordo con Francia, Italia, Belgio, Germania, Svizzera e Taiwan, che consente l'utilizzo delle patenti nazionali di questi paesi in Giappone. Occorre anche avere una traduzione giapponese ufficiale con sè, ad esempio per gli italiani, rilasciata dall'ambasciata italiana a Tokyo. È possibile inviare una fotocopia all'ambasciata in anticipo per evitare tempi di elaborazione di diversi giorni. È ancora più facile con JAF (Japan Automobile Federation), dove si può ottenere la traduzione in 1-2 ore senza preavviso.

Le stazioni di servizio giapponesi non accettano carte di credito straniere (ad eccezione delle grandi catene). Dal 2006 sono state intraprese azioni rigorose e tempestive contro i trasgressori del parcheggio in molti luoghi - a differenza di altre occasioni, non è previsto nessun "bonus straniero".

Sono ormai tantissimi i negozi di motociclette che noleggiano anche motociclette e che sono orientati verso i turisti stranieri. Un esempio è Sashu a Kyoto.

Secondo il sito dell'Ambasciata italiana il limite di alcool consentito è di 0,3 g per litro di sangue/di 0,15 mg per litro d'aria espirata. Chiunque venga sorpreso dalla polizia con un tasso superiore può pagare una multa di diverse migliaia di euro o anche finire in carcere (Si consiglia quindi, stante il limite molto basso di NON BERE prima di mettersi alla guida). Oltre all'autista, viene punito anche ogni compagno di viaggio. Stessa tolleranza zero per le sostanze stupefacenti, una briciola di cannabis è sufficiente per una condanna.

In taxi[Modifica sezione]

L'uso del taxi è molto frequente e ci sono molte compagnie di taxi e quindi una concorrenza maggiore da cui deriva una maggiore funzionalità e la garanzia del miglior servizio. Tuttavia è bene ricordare che spostarsi in Taxi in Giappone è solitamente piuttosto costoso e va preso in considerazione solo in caso di spostamenti brevi e con bagagli pesanti, oppure di notte, dato che non ci sono mezzi pubblici notturni, nemmeno a Tokyo. Trovare un taxi il venerdì o il sabato di notte può essere piuttosto complicato. Di solito una corsa in taxi costerà un minimo di 500 yen anche per distanze molto brevi, e salirà facilmente a 2000 yen qualunque sia la destinazione. In Giappone, i taxi sono abbastanza sicuri, anche se raramente sono più veloci dei trasporti pubblici. Gli autisti sono solitamente in divisa con berretti e guanti bianchi e le porte si aprono automaticamente sia quando si sale sia quando si scende dal taxi. I conducenti non si aspettano una mancia e raramente la accetteranno. Va presa in considerazione quando si prende un taxi in Giappone la difficoltà di trovare gli indirizzi in Giappone, quindi è sempre consigliabile portare con sé una piccola mappa del luogo in cui si vuole andare o almeno l'indirizzo scritto in giapponese.

In autobus/pullman[Modifica sezione]

Ci sono linee regolari di autobus urbani ed extraurbani. Sebbene il treno sia uno dei principali mezzi di trasporto in Giappone, gli autobus di solito percorrono linee in cui i treni non arrivano, o addirittura competono con le ferrovie sui i prezzi per portare i passeggeri verso di loro.

Come detto i costi dei treni proiettile sono elevati e il JRPASS pur facendo risparmiare non ha un prezzo cosi basso. Gli autobus notturni (che fanno anche viaggi diurni, ma in questo caso non ne vale la pena) possono rappresentare un'alternativa. Nelle più grandi città si possono prendere degli autobus notturni per viaggiare sulle lunghe distanze con vantaggi e svantaggi rispetto ai treni: Tra i vantaggi il principale è senz'altro il costo, per esempio per la tratta Tokyo - Osaka si parte da circa 3.000 Y e se lo confronta con lo Shinkasen che ha un costo, senza JR pass, di circa 13.000 Y si vede subito un enorme differenza . Si può anche considerere il vantaggio di guadagnare un pernottamento dormendo sull'autobus. Tra gli innegabili svantaggi occorre considerare che il viaggio è lungo, sempre sulla la tratta Tokyo - Osaka, il tempo di percorrenza è di circa 10 ore (mentre con lo shinkasen si impiegano meno di 3 ore). La comodità dell'autobus, poi, non è quello dello Shinkansen, i posti a sedere sono relativamente più stretti e spesso l'aria condizionata è molto più forte (è consigliabile, anche d'estate, di portare un maglioncino).

Esistono varie compagnie che offrono il servizio. La compagnia più utilizzata dai turisti e con ottimi prezzi è sicuramente la Willer Express. Un'altra compagnia è la la Keio bus, che però non offre servizi e tratte come la Willer. La potete utilizzare nel caso la vostra destinazione siano Hakone, Kanazawa, Nagoya e Takayama.

Sugli autobus urbani normalmente si paga solo il percorso utilizzato e questi autobus non hanno nemmeno i controllori e spetta alla coscienza del passeggero inserire i propri soldi sulla macchinetta di cambio all'interno dell'autobus e depositare l'importo esatto, sotto gli occhi del conducente .

In bici[Modifica sezione]

L'uso della bicicletta è ampiamente diffuso in Giappone ed esistono centinaia di chilometri di piste ciclabili in tutte le città. Il rischio di furto di bicicletta è basso ma è raccomandabile chiudere sempre la bicicletta e di utilizzare i parcheggi previsti in quanto le biciclette che disturbano possono essere rimosse. Sono diffusi degli spettacolari percheggi automatici per biciclette in cui, dopo aver pagato una modesta tariffa, si fissa il mezzo su una piattaforma che poi sparisce fino a quando si torna a ritirarla. Le bici sono disponibili in affitto nella maggior parte delle città e dei villaggi turistici. Esempio di prezzo Koya-san: ¥ 400 la prima ora, la successiva ¥ 100 e per ogni per mezz'ora extra. Occorre sempre portare con sè la prova dell'acquisto/affitto della bici in quanto si può essere soggetti a controllo da parte della polizia e si viene fermati fino a quando non si è in grado di fornirla.

Da vedere[Modifica sezione]

La prima tappa per chi arriva dall'Italia è quasi certamente Tokyo che rispecchia l'idea generale del Giappone moderno e tecnologico a cui si affiancano attrazioni più antiche. Sebbene le grandi città si assomiglino un po' tutte (molte ricostruite dopo la Seconda Guerra Mondiale), ci sono delle aree dove è ancora possibile ammirare la bellezza del Giappone antico, specie a Kyoto (l'antica capitale imperiale) e a Nara. Oltre alle moderne città però il Giappone offre moltissimo in termini di ambiente naturale: è possibile infatti praticare il trekking sulle montagne dove si possono scoprire angoli incontaminati, parchi naturali, sorgenti termali e anche visitare i luoghi della spiritualità generalmente frequentati dai pellegrini.

Castelli[Modifica sezione]

Castello di Hirosaki
Castello di Uwajima

Quando si pensa ai castelli si pensa naturalmente a posti come l'Inghilterra e la Francia. Tuttavia anche il Giappone ha i suo castelli, di cui se ne possono trovare diversi in ogni prefettura.

Castelli originali[Modifica sezione]

A causa dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale solo dodici dei castelli giapponesi sono considerati originali. Quattro si trovano nell'isola di Shikoku, due a nord della regione di Chugoku, due nel Kansai, tre nella regione di Chubu e uno nella parte nord di Tohoku. Non ci sono castelli originali nel Kyushu, Kanto, Hokkaido od Okinawa.

I castelli originali sono quelli di:

  • Uwajima
  • Matsuyama
  • Kochi
  • Marugame
  • Matsue
  • Takahashi
  • Himeji
  • Hikone
  • Inuyama
  • Sakai (Fukui)
  • Matsumoto
  • Hirosaki

Il castello di Nijo a Kyoto tuttavia è originale, ma si trattava più di una residenza imperiale che un vero castello e per questo non è incluso nell'elenco.

Ricostruzioni e rovine[Modifica sezione]

Il Giappone ha molti castelli ricostruiti, molti dei quali ricevono più visitatori rispetto agli originali. Un castello ricostruito significa che il mastio è stato ricostruito in epoca moderna, ma molti di questi hanno ancora altre strutture originali all'interno del parco del castello. Ad esempio, tre delle torrette del castello di Nagoya sono autentiche. Le ricostruzioni offrono uno sguardo al passato e molti castelli ricostruiti, come il Castello di Osaka, sono anche musei che ospitano importanti manufatti.

Il castello di Kumamoto è considerato una delle migliori ricostruzioni, perché la maggior parte delle strutture sono state ricostruite al posto del mastio. L'unico castello ricostruito a Hokkaido è il castello Matsumae. Il Castello di Shuri di Okinawa è unico tra i castelli del Giappone, perché non è un castello "giapponese"; proviene dal Regno Ryukyuan ed è stato costruito con lo stile architettonico cinese, insieme ad alcuni elementi originali di Okinawa.

Le rovine in genere hanno solo le mura del castello o parti del disegno originale. Anche se non hanno le strutture dei castelli ricostruiti, le rovine spesso sembrano più autentiche senza le ricostruzioni in cemento che a volte sembrano troppo finte e turistiche. Molte rovine sono di importanza storica, come il Castello di Tsuyama che era così grande e imponente da essere considerato il migliore della nazione. Oggi le mura del castello sono tutto ciò che rimane, ma la zona è piena di migliaia di fiori di ciliegio, un elemento comune tra molte rovine e castelli ricostruiti. Il castello di Takeda è famoso per la splendida vista della zona circostante.

Giardini[Modifica sezione]

Ritsurin Park, Takamatsu

Il Giappone è famoso per i suoi giardini, noti per la loro estetica unica sia nei giardini paesaggistici che nei giardini Zen di sabbia e roccia. Il Giappone ha una propria "top 3" dei giardini stilata sulla base della loro bellezza, dimensioni, autenticità (giardini che non sono stati drasticamente alterati), e il significato storico. Questi sono il giardino di Kairakuen a Mito, Kenrokuen a Kanazawa, e Korakuen ad Okayama. Il più grande e uno dei più apprezzati dai viaggiatori è però il parco Ritsurin a Takamatsu. E nonostante possa solo sembrare una giungla d'asfalto, anche a Tokyo ci sono dei bellissimi giardini da visitare.

I giardini di sabbia e roccia si trovano tipicamente nei templi, in particolare quelli del Buddismo Zen. Il più famoso di questi è il Tempio Ryoanji a Kyoto, ma tali templi si trovano in tutto il Giappone. I giardini di muschio sono popolari anche in Giappone e Koke-dera, sempre a Kyoto, ha uno dei migliori della nazione. Per visitarli è necessaria la prenotazione in modo da poter garantire garantire che il muschio sia sempre rigoglioso e non sia rovinato.

Luoghi sacri[Modifica sezione]

Indipendentemente dai vostri interessi di viaggio, è difficile visitare il Giappone senza almeno vedere alcuni santuari e templi. I siti buddisti e scintoisti sono i più comuni, anche se ci sono alcuni siti spirituali degni di nota di altre religioni.

Buddisti[Modifica sezione]

Tempio di Horyuji

Il buddismo ha avuto un profondo impatto sul Giappone fin da quando è stato introdotto nel VI secolo. Come i santuari, i templi si trovano in ogni città, ed esistono molte sette diverse.

Alcuni dei siti più sacri sono costituiti da grandi complessi sulle montagne e includono Monte Koya (il luogo più prestigioso del Giappone per essere sepolti e tempio principale del buddismo Shingon), Monte Hiei (fondato qui quando Kyoto divenne la capitale per rimuovere il buddismo dalla politica, sede della setta Tendai del buddismo), e Monte Osore (considerato come la "Porta dell'Inferno", ha molti monumenti e tombe in una desolata landa vulcanica).

Molti dei templi principali del paese sono a Kyoto, come il tempio Honganji e il tempio Chion-in. Kyoto ha anche cinque dei templi Zen più importanti chiamati il " Sistema delle Cinque Montagne " (Tenryuji, Shokokuji, Kenninji, Tofukuji, e Manjuji), al tempio Nanzenji che si trova sopra gli altri fuori dal sistema. Sebbene ci siano "cinque" templi, Kyoto e Kamakura hanno entrambe i loro cinque. I templi di Kamakura sono Kenchoji, Engakuji, Jufukuji, Jochiji, e Jomyoji. Il tempio Eiheiji è un altro importante tempio Zen anche se non fa parte del sistema delle montagne.

Il tempio Todaiji a Narae il tempio Kotokuin a Kamakura sono famose per le enormi statue del Budda. Quella di Todaiji è la più grande del paese mentre il Kamakura Daibutsu è il secondo e medita all'aria aperta.

Il tempio Horyuji a Horyuji, a sud di Nara, è la struttura in legno più antica del mondo. La splendida sala della Fenice a Uji appare sulla moneta da 10 yen.

Shintoisti[Modifica sezione]

Lo scintoismo è la religione "nativa" del Giappone, quindi coloro che cercano di sperimentare cose che sono "completamente giapponesi" dovrebbero apprezzarlo particolarmente in quanto incarna veramente l'estetica giapponese. Il santuario scintoista più sacro è il Santuario Ise, mentre il secondo più sacro è il Santuario di Izumo, dove gli dei si riuniscono ogni anno per un incontro. Altri famosi santuari includono il Santuario di Itsukushima a Miyajima, il Santuario di Toshogu a Nikko, il Kumano Sanzan e la Dewa Sanzan. Kyoto ha molti importanti santuari storici, come il Santuario di Shimogamo, il Santuario di Kamigamo e il Santuario Fushimi Inari.

Luoghi della Seconda Guerra Mondiale[Modifica sezione]

Ground Zero, Nagasaki

I tre luoghi da non perdere per gli appassionati della Seconda Guerra Mondiale sono Hiroshima, Nagasaki, e la capitale di Okinawa, Naha. Okinawa è il luogo dove si sono svolte alcune delle battaglie più brutali tra Giappone e Stati Uniti, e l'area è disseminata di resti del suo passato oscuro. Il Peace Park, il Prefectural Peace Museum, l'Himeyuri Peace Museum e la Peace Memorial Hall sono alcuni dei luoghi migliori per saperne di più, vedere manufatti e ascoltare i resoconti delle battaglie che si sono svolte qui.

Mentre Hiroshima e Nagasaki sono siti importanti della seconda guerra mondiale, perché i bombardamenti di queste città hanno portato alla fine della guerra del Pacifico, i siti e i musei che si trovano in queste città parlano anche a molti come visioni di un futuro triste, se le nazioni dovessero continuare a sostenere i programmi di armi nucleari e la proliferazione nucleare. Queste due città sono le uniche al mondo ad essere state colpite dalle bombe nucleari, e ogni città ha il suo Parco della Pace e Museo della Memoria dove i visitatori possono farsi un'idea di quanto sia veramente distruttiva e orribile la guerra atomica. Per molti viaggiatori in Giappone visitare almeno una di queste città è un must.

Altri luoghi sono a Tachiarai, Fukuoka, al Chikuzenmachi Tachiarai Peace Memorial Museum un vecchio campo di addestramento per kamikaze, e a Minamikyushu, Kagoshima, il Chiran Peace Museum da dove partirono molti kamikaze, a Kure, Hiroshima, lo Yamato Museum. E' vietato fare fotografie al museo sui kamikaze.

Per visitare Iwo Jima l'unica compagnia che può aiutarvi è la Military Historic Tours Company [2].

A Kanoya, Kagoshima si trova il Kanoya Air Base Museum(鹿屋航空基地史料館) che contiene documenti sui kamikaze e su altri eventi bellici giapponesi. Il maggior numero di kamikaze in tutta la guerra del Pacifico è decollato da Kanoya e dalla base aerea navale di Kushira. Ci sono vari altri resti di guerra in tutta la città, come bunker sotterranei, postazioni di difesa a Takasu Beach, ed ex alloggi kamikaze a Nozato.

Acquisti[Modifica sezione]

Acquisti interessanti in Giappone sono gli apparecchi elettronici in genere, per i quali occorre tuttavia verificare la compatibilità dei programmi con i nostri (Per esempio i videogiochi sono un enorme business in Giappone e sono a buon mercato, ma il codice regionale NTSC-J del Giappone è incompatibile con le console Europee, Nord Americane, Australiane e Cinesi continentali, pertanto si dovrà acquistare una console giapponese per giocare a questi giochi. Ovviamente poi, la lingua sarà ancora il giapponese a meno che il gioco non abbia opzioni multilingue). Altre cose interessanti da acquistare sono gli oggetti di artigianato in genere (oggetti in lacca, tessuti ecc.). Non si possono acquistare o, almeno, esportare oggetti dotati di lama lunga (le famose "Katana"). Non ha senso, per varietà e prezzo, acquistare in Giappone beni e oggetti di lusso di origine occidentale. Piccoli oggetti curiosi per acquisti o regali si possono trovare nei negozi "tutto a 100 Yen" (100 Yen Shop; Hyaku En Shoppu, in giapponese) sparsi un po' ovunque per il Paese (100 Yen equivalgono a circa 0,85 €!).

È bene sapere che i giapponesi non sono abituati a contrattare, quindi, tranne in alcuni casi specifici (mercatini delle pulci, alcuni piccoli negozi nel quartiere di Akihabara), i prezzi non sono negoziabili.

Fino a poco tempo fa, i prezzi in Giappone erano spesso esposti al netto delle tasse, quindi per ottenere il prezzo effettivo di un articolo era sempre necessario considerare di aggiungere il 5% al ​​prezzo esposto sugli scaffali. Questo non è più il caso oggi, la legge impone ai commercianti di visualizzare direttamente il prezzo IVA inclusa.

Kimono[Modifica sezione]

Un kimono (da kiru: vestire e mono: cosa, letteralmente "cosa da indossare"), un classico capo di abbigliamento femminile, non può costare da nuovo meno di 200.000 yen (2000 euro circa), ma se ne possono trovare di graziosi di seconda mano ai mercatini delle pulci o nei negozi specializzati in kimono usati. Ai mercatini dell'usato si possono trovare occasioni incredibili, sia che stiate facendo acquisti per voi o siate in cerca di souvenir da regalare.

Bonsai[Modifica sezione]

Anche se sarà difficile da portare a casa un bonsai (盆栽) può essere un bel ricordo. Si tratta di un albero coltivato in un vaso, la cui cura e attenzione nel fargli assumere forme e dimensioni volute è diventata una vera e propria arte.

Nonostante la gente solitamente colleghi i bonsai al Giappone, l'origine della tecnica bonsai non è in Giappone, bensì in Cina, dove le prime testimonianze risalgono addirittura alla dinastia Han (206 a.C.-210 d.C.).

I bonsai arriveranno in Giappone molti secoli dopo, intorno al XI-XII secolo, per mezzo dei monaci buddisti. In Giappone l'arte del bonsai si evolverà, divenendo un'arte di pensiero e meditazione profondamente legata alla filosofia zen. Oltre che nei monasteri, il bonsai cominciò a diffondersi in Giappone anche tra l'aristocrazia, possedere un bonsai da poter esporre era infatti motivo di grande prestigio.

Origami[Modifica sezione]

Più facili da trasportare e da portare a casa sono i libri dedicati agli origami (折り紙) cioe l'arte giapponese di piegare la carta. Con il termine Kirigami (切り紙) si intende invece l'arte di piegatura e intaglio della carta. La differenza tra un'opera di origami e un'opera di kirigami è dunque che per la seconda possono essere utilizzati anche strumenti per tagliare la carta, mentre per la prima la carta va soltanto piegata.

Gli origami sono oggi parte integrante della cultura giapponese, e sono utilizzati in numerose ricorrenze, per esempio per realizzare le cartoline inaugurali di capodanno, per le buste di denaro da regalare ai bambini, per San Valentino.

L'origine dell'arte dell'origami è legata alla cultura shintoista. Le prime forme di origami vengono fatte risalire a delle strisce di carta piegate per creare forme geometriche, che unite ad un filo o ad una bacchetta di legno, delimitavano degli spazi sacri. Si trattava comunque di forme molto elementari.

Il periodo in cui "esplose" l'arte dell'origami fu invece il periodo Heian (794-1185), durante il quale gli origami cominciarono ad essere utilizzati in numerose ricorrenze. Per esempio, durante l'Hinamatsuri (festa delle bambine), delle bambole di carta venivano poste su delle barchette, anch'esse di carta, che venivano poi lasciate navigare su un fiume. Oppure ancora, durante la Kodomo no hi (festa dei bambini), i bambini fabbricavano bandiere di carta a forma di capra e le appendevano fuori la porta (questa usanza sopravvive ancora oggi).

Cibi[Modifica sezione]

Nei supermercati si trova un'enorme varietà di alimenti: le specialità occidentali sono in genere costose come lo sono in generale la frutta e la verdura che, invece di essere vendute a peso, sono normalmente vendute "a pezzo". Raramente sulle confezioni la descrizione del contenuto e gli ingredienti sono scritti in una lingua diversa dal giapponese. Occorre pertanto fare affidamento sull'immagine rappresentata ma fino ad un certo punto in quanto un aspetto appetitoso può nascondere abbinamenti di sapori a volte indigesti per coloro che non sono abituati. Un buon acquisto per un pasto economico e veloce sono i "bento", cibi cucinati e confezionati in una scatola trasparente che possono comprendere carne, riso, pasta, verdure e uova sode. Tra i "bento" non mancano vari abbinamenti di "sushi" o "teriaki" o anche gli "onigiri", polpette di riso cotto schiacciate a formare un grossolano triangolo, ripiene di vari ingredienti (pesce, frutti di mare ecc.) spesso avvolti in alga nori. Nei ristoranti si possono trovare, a prezzi economici, le polpette di polpo takoyaki, la cosiddetta "pizza giapponese" okonomiyaki oppure il kake soba, tragliolini in brodo con carne o pesce.

Bento box[Modifica sezione]

Un tipico bento acquistato in negozio

Più in dettaglio il bento (弁当) è un pranzo da asporto posto all’interno di una “scatola”, preparato sia in casa che comprato in negozi e ristoranti, non solo buono da mangiare (cuoco permettendo) ma anche bello da guardare; tipico della cultura giapponese.

L’ingrediente base di un bento, solitamente, è il riso a cui vengono associati ogni tipo di altro piatto, come ad esempio tempura (pesce impanato e fritto), insalata, verdure, tsukemono (verdure sottaceto o in salamoia), tamagoyaki (omelette), pesce alla griglia, gamberi, tonkatsu (bistecca di mailale impanata), nimono (verdure saltate in padella con sakè e salsa di soia), sushi, frutta e/o dessert.

Il contenitore è parte integrante del bento; è diviso in scomparti ben definiti, ed ognuno contiene una tipologia di cibo (in base al contenuto potrebbe essere presente anche un solo scomparto).

E’ utilizzato dagli studenti delle scuole, dai lavoratori, da chi viaggia e durante eventi particolari, come l’hanami o il capodanno ed ha una storia di 1000 anni circa. Il bento prende il nome di ekiben (駅弁) quando è venduto nelle stazioni ferroviarie (eki=stazione). l loro prezzo è abbastanza contenuto, si parte dai 500 yen per arrivare fino a qualche migliaia di yen in base alla grandezza ed qualità degli ingredienti.

Il primo ekiben mai venduto viene fatto risalire al 1885, quando nella stazione di Utsunomiya vennero venduti dei semplici onigiri impacchettati con una foglia di bambù; fu però nella stazione di Himeji, nel 1888, che venne venduta la prima “scatoletta” contenente riso e tsukemono.

Esistono molti tipi di bento particolari, ciascuno con un suo nome:

  • L’hinomaru bento (日の丸弁当) composto da una base di riso bianco con al centro un unico umeboshi (una prugna sott’aceto) a rappresentare la bandiera giapponese.
  • Lo shikaeshi bento (仕返し弁当), il “bento della vendetta”(!), che come dice il nome è preparato per vendicarsi di qualcuno; chi lo apre potrebbe trovarlo pieno di riso crudo, con cibo bruciato o con scritte “vendicative” e imbarazzanti.
  • L’aisai bento (愛妻弁当) non ha una composizione particolare, ma come dice il nome, si riferisce al bento preparato dalla “moglie innamorata” per il marito, ma fa riferimento anche a coppie non per forza sposate.
  • Il koraku bento (子楽弁当) è il bento dei picnic, è composto da più ripiani ed è di dimensioni più grandi del normale, dovendo contenere cibo per più persone; solitamente contiene cibo di stagione ed il momento in cui viene più utilizzato è sicuramente durante l’hanami.
  • Il Kamameshi bento (釜飯弁当) si può comprare solo in alcune stazioni e la sua particolarità è che viene venduto in una ciotola di terracotta, così che possa essere poi portata a casa e riutilizzata o tenuta come souvenir. Contiene riso, verdure e pesce o carne cotto a vapore in una pentola di ferro, il che gli conferisce un gusto tipico.

Colazione[Modifica sezione]

La colazione tradizionale giapponese è molto simile ad un pranzo. Oltre all'immancabile riso può comprendere le cose più svariate cose come zuppa di miso, tofu, alghe, vegetali (spesso conditi all'aceto), pesce crudo o affumicato, altro. Coloro che però non vogliono rinunciare ad una colazione un po' più "europea" saranno felici di sapere che i giapponesi che fanno colazione "all'inglese" o "all'italiana" sono sempre di più, specialmente tra i giovani. Pertanto in molti chioschi o panetterie si troveranno "brioches" o "croissant" alla francese o "krapfen" alla tedesca mentre nei bar si portanno trovare caffè (più simile a quello "lungo" all'americana se non chiesto "espresso") e persino dei discreti "cappuccini". Molto caratteristico è invece fare colazione alle 6 di mattina a base di sushi freschissimo nella zona del mercato del pesce di Tsukiji.

Ristoranti[Modifica sezione]

Il numero di ristoranti in Giappone è sorprendente e non si rimarrà mai senza posti dove andare. Per motivi culturali e pratici, i giapponesi non invitano quasi mai gli ospiti a casa loro, quindi socializzare significa quasi sempre mangiare fuori. Secondo la famosa Guida Michelin, che valuta i ristoranti nelle principali città del mondo, Tokyo è la città più "stellata" del mondo con oltre 150 ristoranti che hanno ricevuto almeno una stella (su tre). In confronto, Parigi e Londra ne hanno ricevuto un totale di 148 tra entrambe le città. La maggior parte dei ristoranti in stile giapponese prevede il teishoku (定 食) all'ora di pranzo ovvero dei pasti a menù fissi. Questi consistono tipicamente in un piatto di carne o pesce, con una ciotola di zuppa di miso, sottaceti e riso (spesso con porzioni extra gratuite). Questi possono essere economici, da circa ¥ 600 con porzioni abbastanza abbondanti anche per i grandi appetiti. I menu, nella maggior parte dei locali, saranno solo in giapponese; tuttavia, molti ristoranti hanno dei modelli (molti con dettagli squisiti) dei loro piatti nella loro vetrina, e se non si può leggere il menu potrebbe essere meglio portare fuori il cameriere o la cameriera e indicare ciò che si desidera. I ristoranti presenteranno il conto dopo il pasto e si dovrà pagare allo sportello quando si esce: non bisogna lasciare il pagamento sul tavolo ed uscire. La parola per "conto" è kanjō o kaikei. Quando si fa tardi, un cameriere di solito viene al tavolo per dire che è l'ora dell '"ultimo ordine". Quando è davvero ora di andare, i ristoranti giapponesi hanno un segnale universale: iniziano a suonare "Auld Lang Syne" (Questo è vero in tutto il paese, tranne nei posti più costosi.) Ciò significa "pagare e andarsene". Molti ristoranti economici delle catene hanno dei distributori automatici dove si acquista un biglietto con l’ordinazione e lo si consegna al server. Nella maggior parte di questi ristoranti, però, si dovrà essere in grado di leggere il giapponese per usarli. In alcuni di questi ristoranti, ci saranno figure di plastica o fotografie del cibo con prezzi variabili di fronte a loro. È spesso possibile abbinare il prezzo, insieme ad alcuni kana (caratteri) alle scelte sulla macchina. Se si è di mentalità aperta e flessibile, si potrebbe ottenere ramen shōyu (con salsa di soia) invece di ramen miso (fagioli di soia fermentati) o , si potrebbe ottenere katsu (cotoletta di maiale) al curry invece di manzo al curry. Sarà sempre chiaro quanto si sta spendendo, quindi non si pagherà mai più del dovuto. Se le abilità di lingua giapponese sono limitate o inesistenti, questi ristoranti con distributori automatici sono posti davvero molto confortevoli perché in questi locali è richiesta una conversazione limitata o inesistente. La maggior parte dei clienti andrà di fretta, l'assistente di solito non sarà interessato a fare conversazione e leggerà semplicemente l’ordine quando saranno presi il biglietto e l'acqua / tè, i tovaglioli e gli utensili da cucina vengono forniti automaticamente o self service. Alcuni altri posti utilizzano la modalità “tutto ciò che puoi mangiare” e i pasti sono chiamati tabehōdai (食 べ 放 題) o viking (バ イ キ ン グ). La mancia non è consuetudine in Giappone, anche se i ristoranti alla moda applicano i costi di servizio del 10% e i "ristoranti per famiglie" aperti 24 ore su 24 come Denny's e Jonathan's di solito hanno un supplemento del 10% per la sera. Mentre la maggior parte dei ristoranti in giapponese è specializzata in un certo tipo di piatto, ogni quartiere ha la garanzia di avere qualche shokudō (食堂), che serve piatti semplici e popolari e set di teishoku a prezzi accessibili (¥ 500-1000). Si possono provare quelli negli edifici governativi: spesso aperti anche al pubblico, che sono sovvenzionati dalle tasse e possono avere un ottimo rapporto qualità-prezzo, anche se non entusiasmante. In caso di dubbio, meglio scegliere il piatto del giorno o kyō no teishoku (今日 の 定 食), che quasi sempre consiste in un piatto principale, riso, zuppa e sottaceti. Una variante strettamente correlata è il bentō-ya (弁 当 屋), che servono scatole da asporto conosciute come o-bentō (お 弁 当) (di cui si è parlato più in dettaglio sopra). Mentre si viaggia su JR, non dimenticare di assaggiare la vasta gamma di ekiben (駅 弁) o "station bento", molti unici nella regione. Un punto fermo dello shokudō è il donburi (丼), letteralmente "ciotola di riso", che significa una ciotola di riso con una guarnizione. Quelli popolari includono: oyakodon (親子 丼) - lett. "ciotola genitore-figlio", solitamente pollo e uova (ma a volte salmone e uova); katsudon (カ ツ 丼) - una cotoletta di maiale fritta con uovo; gyūdon (牛 丼) - manzo e cipolla; chūkadon (中華 丼) - lett. "Ciotola cinese", verdure e carne saltate in padella in una salsa densa. Incontrerete spesso anche il piatto più popolare del Giappone, l'onnipresente riso al curry (カ レ ー ラ イ ス karē raisu), un piatto denso, delicato e marrone che la maggior parte degli indiani difficilmente riconoscerebbe. Spesso il piatto più economico del menu, una porzione abbondante (大 盛 り ōmori) potrà lasciare sicuramente sazi.

All'estremo opposto ci sono i ryōtei (料 亭) super esclusivi, i ristoranti a tre stelle Michelin del mondo gastronomico giapponese, che servono piatti gourmet kaiseki (会 席) preparati con i migliori ingredienti stagionali. Se consentono di entrare - e molti richiedono presentazioni – si puntera verso l'alto con un conto di ¥ 30.000 pro capite per un'esperienza molto esclusiva.

Anche i giapponesi ogni tanto vogliono qualcosa di diverso dal riso, e l'alternativa ovvia sono i noodles (麺 men). Praticamente ogni città e villaggio in Giappone vanta il proprio "famoso" piatto di noodle, e spesso vale la pena provarlo. Esistono due tipi principali di noodle originari del Giappone: il soba sottile di grano saraceno (そ ば) e l'udon di grano e più spesso (う ど ん). In genere tutti i piatti possono essere ordinati con soba o udon a seconda delle preferenze e una ciotola costerà solo poche centinaia di yen, specialmente nei locali di noodle in cui si mangia solo in piedi dentro e vicino alle stazioni ferroviarie. kake soba (か け そ ば) - brodo semplice e forse un po' di cipollotto sopra; tsukimi soba (月 見 そ ば) - zuppa con un uovo crudo caduto dentro, chiamata "osservazione della luna" a causa della somiglianza con una luna dietro le nuvole; kitsune soba (き つ ね そ ば) - zuppa con fogli sottili zuccherati di tofu fritto; zaru soba (ざ る そ ば) - tagliatelle fredde servite con salsa, scalogno e wasabi, popolare in estate. Anche i noodles cinesi all'uovo o rāmen (ラ ー メ ン) sono molto popolari ma più costosi (¥ 500+) a causa del maggiore sforzo e dei condimenti, che tipicamente includono una fetta di maiale alla griglia e una varietà di verdure. Il ramen può essere considerato il piatto distintivo di ogni città e praticamente ogni città di dimensioni considerevoli in Giappone avrà il proprio stile unico di ramen. I quattro principali stili di ramen sono: shio rāmen (塩 ラ ー メ ン) - brodo di maiale (o pollo) salato; shōyu rāmen (醤 油 ラ ー メ ン) - brodo di soia, popolare a Tokyo; miso rāmen (味噌 ラ ー メ ン) - brodo di miso (pasta di soia), originario di Hokkaido; tonkotsu rāmen (豚 骨 ラ ー メ ン) - brodo di maiale denso, una specialità del Kyushu. A Tokyo, c'è una marca di spaghetti cinesi chiamata "Jirou". La zuppa è a base di maiale e molto grassa. I ristoranti che gestiscono questo di solito gestiscono solo il tipo di spaghetti "Jirou". Se si dice al cameriere "mashimashi", questo aggiungerà grandi quantità di verdure gratuitamente. Gli avanzi sono inaccettabili quindi meglio di assicurarsi di avere lo stomaco vuoto. C'è un altro tipo di ramen noodle a Tokyo che si chiama "Aburasoba" (油 そ ば). Aburasoba non è una zuppa come i soliti spaghetti Ramen, ma invece contiene delle salse. L'aburasoba si mangia mescolando prima la pasta e la salsa e poi si aggiunge un po 'di olio cinese e un po' di aceto. Il modo di mangiare Aburasoba dipende dal ristorante, quindi si dovrebbe dare un'occhiata a molti diversi tipi di ristoranti Aburasoba a Tokyo. Come condimento, di solito ci sono cipolla, aglio, uova, maiale arrosto e germogli di bambù bolliti. Aburasoba ha iniziato nel 1985 in un ristorante a Musashino, Tokyo e si possono trovare ristoranti Aburasoba ovunque a Tokyo. Come detto, fare rumore mangiando gli spaghetti è accettabile e persino previsto poiché secondo i giapponesi li raffredda e li fa assaporare meglio. L'eventuale brodo rimasto può essere bevuto direttamente dalla ciotola.

Sushi e sashimi[Modifica sezione]

Forse i piatti più famosi del Giappone all’estero sono il sushi (寿司 o 鮨), solitamente pesce crudo su riso all'aceto, e il sashimi (刺身), semplice pesce crudo. Questi piatti apparentemente molto semplici sono in realtà piuttosto difficili da preparare correttamente: il pesce deve essere estremamente fresco e gli apprendisti passano anni a imparare a preparare correttamente il riso per sushi all'aceto, prima di passare alle arti arcane della selezione del pesce migliore al mercato e togliendo ogni spina dai filetti. C'è abbastanza terminologia per il sushi da riempire interi libri, ma i tipi più comuni sono: nigiri (握 り) - la forma canonica del sushi composta da riso con pesce schiacciato sopra; maki (巻 き) - pesce e riso arrotolati in alga nori e tagliati a pezzetti; temaki (手 巻 き) - pesce e riso arrotolati in un grande cono di nori; gunkan (軍艦) - sushi "corazzata", come il nigiri ma con il nori avvolto attorno al bordo per contenere il contenuto; chirashi (ち ら し) - una grande ciotola di riso all'aceto con frutti di mare sparsi sopra. Quasi tutto ciò che nuota o si nasconde nel mare può ed è stato trasformato in sushi, e la maggior parte dei ristoranti di sushi tiene a portata di mano o sul muro una pratica chiave di decodifica multilingue. Alcune specie più o meno garantite in ogni ristorante sono maguro (tonno), sake (salmone), ika (calamaro), tako (polpo) e tamago (uovo). Opzioni più esotiche includono uni (uova di riccio di mare), toro (pancia grassa di tonno, molto costosa) e shirako (sperma di pesce). La pancia di tonno è disponibile in due diversi gradi: ō-toro (大 と ろ), che è molto grasso e molto costoso, e chū-toro (中 と ろ), che è leggermente più economico e meno grasso. Se in qualche modo si è finiti in un ristorante di sushi, ma non si può o non si vuole mangiare pesce crudo, di solito ci sono diverse alternative. Ad esempio il suddetto tamago, vari vegetali sul riso, o il gustosissimo inari (riso avvolto in un dolce impacco di tofu fritto). Oppure si può ordinare il kappa maki che non è altro che cetriolo affettato, arrotolato nel riso e avvolto nel nori. Anche in Giappone, il sushi è un po' una prelibatezza dei ristoranti più costosi, dove si ordina pezzo per pezzo da uno chef, e i prezzi possono raggiungere decine di migliaia di yen. Si può limitare i danni ordinando un set moriawase (盛 り 合 わ せ) a prezzo fisso, dove lo chef sceglierà quello che pensa sia buono quel giorno. Ancora più economici sono gli onnipresenti negozi di sushi kaiten (回 転, letteralmente "girevole"), dove ci si siede vicino a un nastro trasportatore e si prende tutto ciò che colpisce la propria fantasia, a prezzi che possono patire da ¥ 100 per piatto. Anche in questi posti più economici, è ancora abbastanza accettabile ordinare direttamente dallo chef. Mentre in alcune aree come Hokkaido, il kaiten sushi è di qualità costantemente buona, nelle città più grandi (in particolare Tokyo e Kyoto) la qualità varia notevolmente da un luogo all'altro con i ristoranti di fascia bassa che servono poco più di cibo spazzatura. Quando si mangia sushi, è perfettamente accettabile usare le dita; si immerge il pezzo in un po 'di salsa di soia e si mette il tutto in bocca. In Giappone, i pezzi in genere hanno una piccola quantità di wasabi infuocato già in agguato all'interno, ma si può sempre aggiungerne dell'altro in base ai propri gusti. Le fette di zenzero in salamoia (gari) rinfrescano il palato e infinite ricariche di tè verde sono sempre disponibili gratuitamente. Nonostante il sashimi di pesce sia il più conosciuto, non mancano altri tipi di sashimi per i più avventurosi. Il sashimi di granchio dell'Hokkaido e il sashimi di aragosta sono considerati prelibatezze e meritano sicuramente di essere provati. La balena è anche occasionalmente disponibile, sebbene non sia molto comune, Kumamoto è famosa per il sashimi di carne di cavallo e Sendai per la sua lingua di manzo/vacca condita.

Fugu[Modifica sezione]

Il fugu (ふ ぐ) o pesce palla è considerato una prelibatezza in Giappone nonostante sia altamente velenoso. Può essere piuttosto costoso a causa dell'enorme abilità richiesta per prepararlo, che richiede la completa rimozione degli organi interni in cui si trova il veleno. Nonostante il potenziale pericolo, è altamente improbabile che si venga avvelenati a morte da esso poiché gli chef vengono valutati molto rigorosamente ogni anno per garantire che le loro capacità di preparazione siano all'altezza e il governo giapponese richiede ai nuovi chef di sottoporsi ad anni di apprendistato sotto chef esperti prima che ottengano la licenza per preparare il piatto. A causa dell'abilità richiesta, il fugu viene in genere servito solo nei ristoranti di specialità noti come fugu-ya (ふ ぐ 屋). Come nota a margine, all'imperatore è proibito mangiare questo piatto per ovvi motivi.

Piatti alla griglia e fritti[Modifica sezione]

I giapponesi non mangiavano molta carne prima dell'era Meiji, ma da allora hanno preso l'abitudine e hanno persino esportato alcuni nuovi modi per mangiarla. Meglio tenere d'occhio il prezzo, tuttavia, poiché la carne (in particolare il manzo) può essere estremamente costosa e le varietà di lusso come il famoso manzo marmorizzato di Kobe possono costare migliaia o addirittura decine di migliaia di yen a porzione. Alcune opzioni, solitamente servite da ristoranti specializzati, includono: okonomiyaki (お 好 み 焼 き) - pizza con frittella giapponese, a base di una pastella di cavolo cappuccio con carne o frutti di mare a scelta, spalmata di salsa, maionese, fiocchi di bonito, alghe essiccate e zenzero sottaceto; in molti posti viene cucinato direttamente a tavola. Teppanyaki (鉄 板 焼 き) - carne alla griglia su una piastra di ferro calda; tempura (天 ぷ ら) - gamberi in pastella leggera, pesce e verdure fritti molto velocemente, serviti con un brodo; tonkatsu (豚 カ ツ) - cotolette di maiale impanate fritte elevate in una forma d'arte; yakiniku (焼 肉) - "barbecue coreano" in stile giapponese, cucinato al tavolo; yakitori (焼 き 鳥) - spiedini alla griglia di ogni parte di pollo immaginabile, un classico accompagnamento all'alcol. In genere hanno anche altri spiedini alla griglia come maiale, funghi, ecc. Una specialità giapponese che vale la pena cercare è l'anguilla (う な ぎ unagi), nota per dare forza e vitalità nei caldi mesi estivi. Un'anguilla grigliata correttamente si scioglie in bocca quando viene mangiata e nel frattempo prende più di ¥ 1000 dal portafoglio. Una prelibatezza giapponese piuttosto più famigerata è la balena (鯨 kujira), che sa di bistecca di pesce e viene servita sia cruda che cotta. Tuttavia, la maggior parte dei giapponesi non tiene molto alla balena; è associato ai pranzi scolastici e alla scarsità in tempo di guerra, e raramente si trova fuori da ristoranti di specialità come il kujira-ya a Shibuya, Tokyo. La balena in scatola può anche essere trovata in alcuni negozi di alimentari a un prezzo enorme per una piccola lattina.

Piatti in umido[Modifica sezione]

Soprattutto nei freddi mesi invernali, vari stufati "hot pot" (鍋 nabe) sono modi popolari per riscaldarsi. I tipi comuni includono: chankonabe (ち ゃ ん こ 鍋) – un piatto molto amato dai lottatori di sumo. oden (お で ん) - una varietà di frittelle di pesce allo spiedo, ravanello daikon, tofu e altri ingredienti cotti a fuoco lento nella zuppa di pesce per giorni. Principalmente un piatto invernale, spesso venduto nei negozi di alimentari e per strada in tende yatai improvvisate con telo blu. sukiyaki (す き 焼 き) - un hotpot di manzo, tofu, noodles e altro, spesso un po' dolce. Ben noto in Occidente, ma non così comune in Giappone. shabu-shabu (し ゃ ぶ し ゃ ぶ) - una pentola calda di acqua limpida o brodo molto leggero; fettine di carne molto sottili (tradizionalmente manzo, ma esistono frutti di mare, maiale e altre varianti) vengono fatte scorrere brevemente nell'acqua calda per cuocerle all'istante, quindi immerse nella salsa aromatizzata

Piatti pseudo-occidentali[Modifica sezione]

In tutto il Giappone si possono trovare caffè e ristoranti che servono cibo occidentale (洋 食 yōshoku), che va dalle copie carbone a livello molecolare di famosi pasticcini francesi a piatti giapponesi difficilmente riconoscibili come la pizza di mais e patate e le omelette di spaghetti. Alcuni piatti popolari solo in Giappone includono: hambāgu (ハ ン バ ー グ) - da non confondere con un hambāgā di McDonald's, questa versione della bistecca di Amburgo è un tortino di hamburger con salsa e condimenti; omuraisu (オ ム ラ イ ス) - riso avvolto in una frittata con una cucchiaiata (molto più di quanto ci si aspetti) di ketchup; wafū sutēki (和風 ス テ ー キ) - bistecca servita in stile giapponese con salsa di soia; korokke (コ ロ ッ ケ) - crocchette, solitamente ripiene di patate, insieme a carne e cipolla; karē (カ レ ー) - curry in stile giapponese, un curry marrone delicato servito con riso; disponibile anche come katsu karē con una cotoletta di maiale.

Dolci e gelati[Modifica sezione]

Esistono un gran numero di dolci tradizionali tipicamente giapponesi il cui sapore può andare dall'estremamente dolce al quasi salato. La maggior parte ha come ingrediente principale il riso o la farina di riso. Il mochi (餅) è un preparato tradizionale giapponese costituito da riso glutinoso, tritato e pestato fino ad ottenere una pasta bianca, morbida ed appiccicosa che viene poi modellata in forme sferiche o rettangolari, una volta preparato può essere trasformato in dolce assumendo un aspetto simile al marzapane colorato e insaporito in mille modi, oppure anche salato. Altro elemento immancabile nei dolci tradizionali sono gli azuki (小豆), fagioli di colore rossastro originari dell’est asiatico, parte fondamentale della cucina e della tradizione giapponese.

Appartengono alla famiglia delle Fabacee, di cui fan parte anche i piselli, le fave, i lupini, la soia, le lenticchie e tanti altri legumi e sono caratterizzati, oltre che dal colore rosso (anche se ne esistono varianti bianche, marroni e nere), da una dimensione ridotta e da una piccola linea bianca su di un lato. Esiste anche una variante con un diametro maggiore, che viene chiamata Dainagon (in media, 5.5mm invece che 4.2mm). Hanno molte proprietà benefiche per l’organismo umano: abbassano il colesterolo, prevengono l’ipertensione, alleviano dalla stitichezza, sono ottimi contro l’anemia, sono ricchi di antiossidanti e di vitamina B1. I fagioli azuki hanno un gusto dolce e sono usati in larga scala nella preparazione di, o per accompagnare, cibi dolci; la loro farina, mescolata con la farina di grano, è anche usata per preparare noodle; inoltre, utilizzati come condimento per il riso, servono a preparare il Sekihan, un piatto mangiato durante alcune cerimonie e per eventi propizi.

Il dolce più famoso preparato gli azuki è sicuramente l’anko, vale a dire la marmellata di azuki

L’anko (餡こ oppure 小豆餡) è una marmellata giapponese, o confettura, preparata con fagioli azuki bolliti e zucchero, anche se quest’ultimo a volte non viene utilizzato. Viene impiegata come ripieno per vari dolci come i dorayaki, i taiyaki, i manju o i mochi daifuku o per accompagnare il gelato, l’anmitsu (una macedonia) e i dango.

Sono anche il ripieno classico degli yatsuhashi, un tipico dolce di Kyoto (anche se oggi sono preparati con decine di ingredienti diversi). Esistono varie varianti di anko:

  • Tsubuan prevede che i fagioli vengano lasciati interi, andando a formare una confettura grossolana.
  • Tsubushian con i fagioli cotti e poi schiacciati, ma in modo poco fine, così da lasciarne dei pezzetti ben distinguibili.
  • Koshian con una consistenza cremosa perché la buccia dei fagioli viene rimossa durante la preparazione e l’interno viene tritato finemente.
  • Oguraan è un mix tra il koshian e lo tsubuan.
  • Shiroan è una variante preparata utilizzando unicamente azuki di colore bianco, che hanno un gusto più ricercato.

La loro preparazione prevede di mettere a mollo in acqua fredda gli azuki secchi per un’intera notte, quindi trasferirli in una pentola con acqua pulita e farli bollire; scolarli e rimetterli nuovamente nella pentola per una seconda cottura (prima a fiamma alta fino al bollore e poi a fiamma minima fino a che i fagioli non diventano friabili); concludere con l’aggiunta di zucchero ed un raffreddamento lento del tutto. Praticamente così come si prepara una qualunque confettura.

Storicamente, durante il periodo Kamakura (1185-1333), l’anko era utilizzata dai monaci buddistici come sostituito della carne e preparata utilizzando il sale invece dello zucchero (vista la scarsa quantità a disposizione); fu soltanto durante il periodo Edo (1603-1868) che la ricetta cambiò diventando come quella odierna, anche se mangiata quasi prettamente dall’alta nobiltà.

I gelati giapponesi vanno dai gusti che si possono trovare comunemente in occidente ai gusti più incredibili della Terra: al pollo, alla balena, alla carne di manzo, al calamaro ecc. (non è uno scherzo, è tutto vero!).

Vegetariani e vegani[Modifica sezione]

Nell'Asia Orientale il Giappone è uno dei paesi meno accoglienti verso coloro che sono vegetariani, vegani, o seguono altri regimi dietetici particolari. Persino in una città grande come Tokyo tenere fede a una determinata dieta è difficile ed è quindi consigliabile scegliere con cura dove prendere alloggio anche in considerazione di questo problema. Naturalmente in quasi tutti i ristoranti sarà possibile chiedere una ciotola di riso con salse o un'insalata mista di verdure e tofu, tuttavia la scelta sarà minima e probabilmente insoddisfacente. Pertanto, se si ha questo genere di esigenze e si vuole avere attorno all'albergo in cui si risiede un buon numero di ristoranti che possano essere compatibili, i quartieri di Shinjuku, Chiyoda o Ueno a Tokyo sono scelte quasi obbligate. Solo qui si trova una grande concentrazione di ristoranti in grado di rispondere a queste e altre esigenze dietetiche.

Consigliabile anche recarsi presso uno degli uffici turistici, dove il personale sarà in grado di dare utili indicazioni e consigli. I più grandi uffici turistici sono presso la Stazione di Tokyo e la Stazione di Shinjuku.

Birrerie all'aperto[Modifica sezione]

Durante i mesi estivi, quando non piove, molti edifici e hotel hanno ristoranti sui tetti e servono piatti come pollo fritto e patatine fritte, oltre a snack leggeri. La specialità è, ovviamente, la birra alla spina (生 ビ ー ル nama-biiru). Si possono ordinare grandi boccali di birra o pagare un prezzo fisso per un all-you-can-drink (飲 み 放 題 nomihōdai) della durata di un determinato periodo di tempo (di solito fino a 2 ore). I cocktail e altre bevande sono spesso disponibili anche come parte dei set di bevande a volontà. Questi giardini della birra si svolgono spesso a Ebisu. Ebisu è la zona vicina di Shibuya, vicino a Roppongi e Hiroo. Vicino alla stazione di Ebisu (linea Hibiya, linea JR Yamanote) c'è Yebisu Garden Place (恵 比 寿 ガ ー デ ン プ レ イ ス): una piazza composta da negozi, uffici, ristoranti e caffè.

Fast food[Modifica sezione]

I fast food giapponesi offrono una qualità decente a prezzi ragionevoli. Molte catene offrono scelte stagionali interessanti che sono piuttosto gustose. Alcune catene da tenere d'occhio includono:

  • Yoshinoya (吉野 家), Matsuya (松 屋) e Sukiya (す き 家) sono specialisti del gyūdon (scodella di zuppa con manzo).
  • Tenya (て ん や), ecellente tempura per meno di ¥ 500.
  • MOS Burger sembra solo un'altra catena di fast food, ma in realtà ha un menu piuttosto interessante: per un hamburger diverso, dove altro si può avere anche un'anguilla alla griglia tra due panini di riso? Notare anche l'elenco dei fornitori di prodotti locali pubblicato in ogni negozio. Fatti su ordinazione, quindi garantiti freschi e a differenza di alcuni fast-food, i prodotti MOS Burger generalmente assomigliano alle loro foto pubblicitarie. Un po' più costoso di McDonald's, ma ne vale la pena. MOS sta per "Mountain, Ocean, Sun", tra l'altro.
  • Freshness Burger cerca di essere un po' meno fast-food e più simile a un comune "ristorante americano". Il cibo è discreto, ma si trovano anche gli hamburger più piccoli mai visti.
  • Beckers gestito dalle Ferrovie JR, questi fastfood burger restaurant si trovano spesso dentro e vicino alle stazioni JR nella grande Tokyo e Yokohama. Beckers offre hamburger su ordinazione e hamburger Menchi (maiale nero tritato). A differenza della maggior parte dei negozi, i loro panini sono freschi e cotti all'interno dei negozi. I panini inutilizzati vengono gettati via se non utilizzati 1,5 ore dopo la cottura. Il loro hamburger di maiale Teriyaki è fantastico. Offrono anche la Poutine, che è uno spuntino franco-canadese composto da patatine fritte, salsa e formaggio. Il condimento al peperoncino deve essere provato. Il più delle volte, si può pagare con la traincard multiuso prepagata e ricaricabile JR Suica.
  • Ootoya (大 戸 屋), davvero troppo buono per chiamarlo fast food, con un menu e un'atmosfera che corrispondono a qualsiasi ristorante giapponese "casalingo". Sebbene ci siano menu illustrati sulle insegne, l'ordinazione può creare confusione: in alcuni negozi si ordina allo sportello prima di sedersi, mentre in altri i camerieri vengono al tavolo.
  • Soup Stock Tokyo è una catena di mense alla moda che serve deliziose zuppe tutto l'anno, con una selezione di zuppe fredde in estate. È un po' più costoso della maggior parte delle altre catene di fast food, ma si può considerarlo un'alternativa più sana agli hamburger.
  • First Kitchen una catena che offre alcuni piatti al di fuori della normale tariffa fast-food, tra cui pasta, pizza e patatine fritte con un vasto assortimento di aromi.
  • Coco Ichibanya serve riso al curry in stile giapponese con una vasta gamma di scelte di ingredienti. Menu in inglese disponibili.

Anche le catene di fast food americane sono onnipresenti, tra cui McDonald's, Wendy's e Kentucky Fried Chicken. I ristoranti di McDonald's sono onnipresenti quasi quanto i distributori automatici.

Bevande[Modifica sezione]

Bevande alcoliche[Modifica sezione]

Il termine "sakè" (酒: lett. alcool) identifica in modo generico qualsiasi bevanda alcolica. Quello che da noi è conosciuto come sakè è chiamato "nihonshyu" (日本酒: lett. alcool giapponese) e ne esiste una varietà di tipi, sapori e prezzi quasi sconfinata. Il sake ha una gradazione moderata (generalmente intorno ai 13°) ed è prodotto dal riso. A seconda della tipologia, il suo sapore è più o meno marcato e poco dolce. Può essere bevuto a molte temperature, calda (atsukan), fredda (hiyashi)…, anche se le temperature più adatte variano a seconda delle marche.

Lo shushu (焼 酎) è una bevanda generalmente apprezzata dagli uomini giapponesi più anziani, con un gusto più pronunciato del sake. La gradazione è intorno ai 20° e non ha un sapore dolce.

L'umeshu (梅酒) è un liquore a base di prugna (ume in giapponese), estremamente dolce (gradazione 8°) e dolce. È una bevanda bevuta principalmente dalle donne giapponesi. Questa bevanda è generalmente molto popolare tra gli stranieri. Può essere bevuto su cubetti di ghiaccio (ロ ッ ク rokku) o mescolato con limonata (soda wari).

Molto diffuso e apprezzato è il whisky giapponese, molto simile a quello scozzese e mediamente di buona od ottima qualità. Il whisky è uno degli ingredienti del diffusissimo "highball" (ハイボール haibōru), cocktail con ghiaccio e soda.

Birra[Modifica sezione]

La birra (ビ ー ル biilu in giapponese) è la bevanda alcolica più consumata e popolare in Giappone. Ci sono quattro principali produttori di birra: Kirin, Asahi, Suntory e Sapporo a cui si aggiungono una strabiliante quantità di piccoli produttori locali. Molte birre hanno una diffusione stagionale. In autunno, per esempio, vengono prodotte birre con un contenuto alcolico più elevato (intorno al 6%) e le lattine sono in genere decorate con immagini di foglie autunnali. La birra lager è la preferita dai giapponesi: generalmente è caratterizzata da un colore dorato, e da un retrogusto leggermente amaro. Il consumo della birra in Giappone ha avuto inizio nel XVII secolo, durante il periodo Edo, quando un olandese aprì una birreria per i numerosi marinai coinvolti nelle rotte commerciali tra Olanda e Giappone.

Le birre giapponesi sono suddivise in due gruppi, birra e happoshu, a seconda della quantità di malto utilizzata. Le rigorose normative giapponesi in materia di alcolici proibiscono l’uso della parola “birra” per indicare le bevande contenenti meno di 67% di malto, che sono invece appartenenti alla categoria degli happoshu. Persino le birre importate in Giappone sono etichettate come happoshu se il contenuto di malto è inferiore ad una certa soglia. Dal 2004, le birrerie giapponesi hanno iniziato a produrre una terza tipologia di birra, a base di semi di soia e altri ingredienti, tale da non rientrare nelle due classificazioni. Questa “terza birra” rientra nelle bevande cosiddette Happousei. Dal 1994, le leggi giapponesi hanno iniziato a concedere le licenze anche alle piccole birrerie che producevano meno di 60.000 litri all’anno, favorendo l’apertura di numerose birrerie di piccole dimensioni. Attualmente ci sono oltre 200 micro birrifici in Giappone, che producono birre ale, stout, pilsener, weizen e altri dal sapore e dalla struttura che possono essere interessanti. Le birre importate sono piuttosto rare e care ma si tovano nei grandi magazzini.

Vino[Modifica sezione]

In Giappone la cultura del vino è piuttosto recente, ma con la diffusione delle mode occidentali, stanno prendendo sempre più piede anche i corsi di avvicinamento al vino e alla cucina Europea e si sta anche registrando una crescita dell’interesse verso la coltivazione della vite e l’apertura di cantine di vinificazione. Il vino è un prodotto ancora piuttosto di nicchia, ma che destinato a trovare sempre più spazio sulle tavole giapponesi. I primi tentativi di produrre vino furono piuttosto deludenti in termini di qualità, per cui fino al 1945 tutta la produzione di vino era destinata all’esercito. Dopo la seconda guerra mondiale il periodo della ricostruzione impose priorità diverse, per cui fu solo nel 1970, in occasione dell’esposizione universale di Osaka, che vennero aperte le frontiere alle bevande alcoliche straniere, tra cui anche il vino. Dieci anni dopo venne aperto il primo Wine Bar nella capitale giapponese. L’apertura delle prime cantine e i loro sia pur limitati successi commerciali hanno recentemente portato ad introdurre il Gensanchi Hyoji, un marchio che contraddistingue i vini ottenuti da sole uve giapponesi prodotte in zone determinate, come le nostre DOC o le AVA americane.

In Giappone i vigneti si estendono su circa 18.000 ettari sulle due isole di Hokkaido e Honshu. La posizione del Giappone colloca le sue isole centrali e settentrionale (Hokkaido) all’interno della fascia di latitudine (30-50°N) nella quale i raggi solari permettono alla vite di prosperare. Tuttavia la sola latitudine non è sufficiente a paragonare le aree di coltivazione della vite in Giappone con l’area mediterranea. La pluviometria della zona attorno a Tokyo è immensamente più alta rispetto alla fascia nord-africana, mentre le correnti fredde siberiane sferzano le aree settentrionali di Hokkaido, rendendone il clima molto diverso rispetto, per esempio, alla Toscana o alla Provenza. Le zone vinicole più rinomate si trovano ad ovest di Tokyo, nei dipartimenti di Yamanashi, Nagano e Kanagawa. La regione con maggiori potenzialità nella coltivazione della vite è quella di Yamanashi, a circa un centinaio di km dalla capitale Tokyo, in una zona pedemontana sulle pendici occidentali del monte Fuji, dove le escursioni termiche favoriscono la viticoltura.

I vitigni coltivati in Giappone[Modifica sezione]

Il vino Giapponese sta trovando i suoi spazi anche grazie alla scelta di vitigni che si sono rivelati ideali per il suo clima, come il Müller-Thurgau, il Riesling, il Gewürztraminer e il locale Koshu a bacca bianca, il Muscat Bailey, il Cabernet sauvignon e il Merlot a bacca nera. I vini che se ne ottengono sono in genere molto semplici, con profumi floreali e fruttati. Tra tutti i vitigni coltivati in Giappone, il Koshu è forse quello più famoso. Il suo nome deriva dalla sua zona d’origine, la Koshu Valley, nella prefettura di Yamanashi, situata nelle vicinanze di Tokyo. Sebbene autoctona del Giappone, l’uva Koshu appartiene alla specie di vite europea vitis vinifera, discendente in linea diretta dalle uve provenienti dal Cuacaso, il luogo di nascita della viticoltura dell’antichità.

Oltre al vino prodotto in Giappone, nei supermercati si trovano vini di importazione da tutto il mondo, a prezzi che variano dal caro al carissimo, secondo la loro qualità.

Bevande analcoliche[Modifica sezione]

Tè verde (ocha): il tè verde è probabilmente, dopo l'acqua, la bevanda più comune in Giappone. Quando si va al ristorante, di solito viene servito del tè verde al posto dell'acqua sotto forma di polvere da diluire nell'acqua calda. Si trova anche, freddo o caldo, nei distributori di bevande.

Tè freddo occidentale, o tè freddo (aisu tii): molto spesso si può prendere il tè freddo nei bar e nei ristoranti ed è di norma poco dolce.

Tè Wulong (ooron cha): è una varietà di tè ampiamente utilizzata in Giappone. Di solito è bevuto freddo e non zuccherato.

distributori automatici[Modifica sezione]

Il Giappone ha la più alta densità di distributori automatici al mondo (Jidōhanbaiki 自動販売機), si stima che ce ne sia uno ogni 23 persone! Questi (circa 5,51 milioni di unità) si trovano ogni poche centinaia di metri: nelle grandi metropoli, nelle città più piccole e persino nei villaggi di campagna.

Quasi nessuno dei distributori viene mai vandalizzato o reso non funzionante. Nonostante essi contengano molto denaro, accumulato durante il giorno, e nonostante spesso si trovino in vicoletti bui e isolati, è praticamente impossibile trovarne uno che non sembri appena uscito dalla fabbrica di produzione. I distributori automatici sono come guardiani silenziosi, fonte di luce e approdo sicuro per chiunque voglia dissetarsi con del tè, un caffè o consumare una bella zuppa in lattina a qualsiasi ora! Su questo aspetto certamente influisce il fatto che il Giappone abbia il più basso tasso di criminalità al mondo. Inoltre, secondo quanto riporta il Japan Times, nei distributori viene installata una piccola telecamera e un dispositivo che allerta la stazione di polizia più vicina nel caso qualcuno tentasse di forzarli.

Il tipo di distributori più diffuso è quello di bibite e bevande (calde, quelle contrassegnate dall’etichetta rossa e fredde, quelle contrassegnate dall’etichetta blu): tè, caffè, zuppe, cola, succhi di frutta e energy drinks, venduti a un prezzo che oscilla tra i 100 e i 200 yen. Più rari sono i distributori che vendono alcolici e o sigarette (il cui acquisto e riservato ai maggiorenni e che è quasi impossibile per i non giapponesi se non si possiede un documento di identità giapponese). Si trovano distributori anche per cose da mangiare come gelati, noodles istantanei, persino patatine fritte e hamburger. Tale abbondanza di scelta può fuorviare il visitatore in quanto a volte alcuni dei sapori delle bevande analcoliche, dei gelati o degli alimenti possono risultare inabituali o sgradevoli per i palati non avvezzi ad essi. Altri distributori contengono oggetti ancora più strani e particolari: amuleti religiosi, predizioni sul vostro futuro, libri, batterie, occhiali, reggiseni, orologi e tanto altro! Generalmente i prezzi sono più alti rispetto ai supermercati poiché, come nei Konbini (mini-market sempre aperti), si può comodamente acquistare ciò che si desidera, ovunque, 24 ore su 24 .

Solamente accanto ad ogni distributore, si troveranno i cestini per riciclare ogni lattina o bottiglia delle bibite consumate. Girando per Tokyo, infatti, non si vedrà quasi mai nessuno mangiare o bere il proprio drink per strada, camminando, o sul treno (farlo è considerato inappropriato). Le bevande vengono generalmente consumate accanto al distributore e gettate via immediatamente. È un’impresa impossibile, infatti, trovare un cestino della spazzatura lungo le strade! Questi si trovano di solito vicino ai distributori o nei konbini, ed è qui che sarà possibile liberarsi di qualsiasi cartaccia che si porta con sè. Forse è anche questa abitudine che contribuisce a rendere la città è così pulita e libera da qualsiasi tipo di rifiuto abbandonato.

Alloggi[Modifica sezione]

Oltre ai soliti ostelli della gioventù e agli hotel d'affari, In Giappone si possono trovare diversi tipi di sistemazioni unicamente propri del Paese, che vanno dalle raffinate locande ryokan agli hotel a capsule e ai love hotel assolutamente esagerati.

Quando si prenota un alloggio in Giappone, occorre tener presente che molte piccole attività possono esitare ad accettare stranieri, temendo difficoltà linguistiche o altri malintesi culturali. Questo è in una certa misura istituzionalizzato: i database delle grandi agenzie di viaggio notano che pochi hotel sono pronti a gestire gli stranieri e potrebbero dire che tutti gli alloggi sono prenotati se solo questi sono pieni. Invece di chiamare in inglese, sarebbe meglio chiedere a un conoscente giapponese o all'ufficio turistico locale di effettuare la prenotazione al proprio posto. Si noti che i prezzi sono quasi sempre indicati per persona e non per camera.

Al momento del check-in in qualsiasi tipo di alloggio, l'hotel è, per legge, tenuto a fare una copia del passaporto, a meno che non si sia residenti in Giappone. È una buona idea, soprattutto se si viaggia in gruppo, presentare all'impiegato una copia con foto del passaporto per velocizzare il check-in. A parte questo, si ricorda che il Giappone è principalmente un paese in cui si paga prevalentemente per contanti e le carte di credito di solito non sono accettate nelle sistemazioni più piccole, inclusi, ma non limitatatamente, i piccoli hotel d'affari. Meglio portare abbastanza contanti per poter pagare in anticipo.

Una cosa a cui prestare attenzione in inverno: le case tradizionali giapponesi sono progettate per essere fresche in estate, il che troppo spesso significa che in inverno fa un freddo gelido. Fortunatamente, i letti futon di solito sono abbastanza caldi e dormire bene la notte è raramente un problema.

Sebbene l'alloggio in Giappone sia costoso, si può scoprire di poter comodamente utilizzare un hotel di standard inferiore rispetto a quello di altri paesi. I bagni condivisi di solito saranno immacolati e il furto è molto raro in Giappone. Non ci si aspetti di dormire fino a tardi: l'orario di check-out è invariabilmente alle 10:00 e qualsiasi estensione dovrà essere pagata.

Si potrebbe avere difficoltà a trovare camere nei periodi di vacanza più affollati, come la "Settimana d'oro" all'inizio di maggio; e i prezzi sono generalmente più alti il ​​sabato sera.

Hotel[Modifica sezione]

Gli hotel delle catene occidentali sono rari fuori Tokyo e Osaka; altrove, ci sono catene giapponesi come ANA IHG JAL Nikko o Okura, Rihga Royal, New Otani e Prince. Gli hotel a cinque stelle a servizio completo possono trasformare il servizio in una forma d'arte, ma tendono ad essere piuttosto impersonali e generici nell'aspetto, nonostante i prezzi elevati che partono da ¥ 20.000 a persona (non per camera). Tuttavia, ci sono diversi tipi di hotel unicamente giapponesi e molto più economici:

Hotel a capsule[Modifica sezione]

Un Hotel a capsule a Tokyo.

Gli hotel a capsule (カプセルホテル kapuseru hoteru) sono il massimo per dormire in poco spazio e non esiste nulla di più giapponese: per una piccola tariffa (normalmente tra ¥ 3.000 e ¥ 4.000), l'ospite si affitta una capsula, dalle dimensioni di circa 2x1x1 metri e impilata su due file all'interno di una sala contenente decine se non centinaia di capsule. Gli hotel a capsule sono separati per sesso e solo pochi si rivolgono alle donne. Anche se una notte in uno potrebbe essere un'esperienza interessante, a Tokyo e Osaka ci sono hotel economici e puliti con una stanza in cui si può stare comodamente per circa gli stessi soldi.

All'ingresso di un capsule hotel, ci si toglie le scarpe, le si mette in un armadietto e si indossa un paio di pantofole. Spesso si dovrà consegnare la chiave dell'armadietto al momento del check-in per assicurarsi di non uscire senza pagare! Al momento del check-in verrà fornito un secondo armadietto per riporre gli effetti personali, poiché non c'è spazio per loro nella capsula e la sicurezza non è garantita poiché la maggior parte delle capsule ha semplicemente una tenda, non una porta. Attenzione però se c'è una tenda, poiché mani indiscrete potrebbero entrarvi. Avere a che fare con gli altri che russano intorno a sè potrebbe essere un problema, e nei mesi estivi umidi in alcuni luoghi la temperatura della stanza potrebbe non essere confortevole e senza possibiltà di cambiarla.

Gli hotel a capsule più economici richiederanno di inserire monete da ¥ 100 anche per far funzionare la doccia. Trovandosi in Giappone, ci sono sempre distributori automatici a portata di mano per dispensare dentifricio, biancheria intima e altri articoli vari.

Una volta entrati nella capsula, si troveranno solitamente un semplice pannello di controllo per il funzionamento delle luci, della sveglia e dell'immancabile TV incorporata. Se si dorme troppo, potrebbe essere addebitato un altro giorno di permanenza!

Nei quartieri Shinjuku e Shibuya di Tokyo gli hotel a capsule costano almeno ¥ 3.500, ma hanno eccellenti poltrone massaggianti gratuite, saune, bagni pubblici, rasoi e shampoo usa e getta, riviste e caffè al mattino. Nonostante tutto, occorre ricordare che talvolta la "porta" della capsula potrebbe essre solo una tenda che tiene fuori la luce per coi si sarà soggetti a tutto il "rumore" proveniente dall'esterno.

Love hotels[Modifica sezione]

Un love hotel a Kabukichō, quartiere a "luci rosse" di Tokyo

L'espressione Love hotel (ラブホテル Rabu hoteru} è un po 'un eufemismo; un termine più preciso sarebbe hotel del sesso. Possono essere trovati dentro e vicino ai quartieri a luci rosse, ma la maggior parte non si trova in quelle aree. Molti di loro sono spesso raggruppati intorno agli svincoli autostradali o alle principali stazioni ferroviarie fuori città e di nuovo in periferia. L'ingresso è solitamente abbastanza discreto e l'uscita è separata dall'ingresso (per evitare di incontrare qualcuno che si potrebbe conoscere). Fondamentalmente, si affitta una stanza entro la notte (indicata come "Soggiorno" o 宿 泊 shukuhaku sul tariffario, di solito ¥ 6000-10000), un paio d'ore ("Riposo" o 休憩 kyūkei, circa ¥ 3000) o fuori orario ("No Time Service"), che di solito sono i pomeriggi dei giorni feriali. Fare attenzione ai costi di servizio, ai supplementi nelle ore di punta e alle tasse, che possono far aumentare il conto del 25%. Alcuni accetteranno ospiti singoli, ma la maggior parte non accetterà coppie dello stesso sesso o ospiti minorenni.

Sono generalmente puliti, sicuri e molto riservati. Alcuni hanno temi esotici: acquatici, sport o Hello Kitty. Come viaggiatore, piuttosto che come cliente abituale, (di solito) non si può fare il check-in, lasciare i bagagli e uscire in esplorazione. Una volta che si va via, è tutto finito, quindi non sono convenienti come i veri hotel. Inoltre, le tariffe di "soggiorno" tendono a iniziare solo dopo le 22:00 e il superamento del soggiorno può comportare pesanti addebiti aggiuntivi per il "riposo". Molte camere hanno cibo e bevande semplici in frigorifero a tariffe piuttosto elevate. Prima di entrare in un love hotel, sarebbe opportuno portare con sé del cibo e delle bevande. Le camere spesso dispongono di servizi come vasche idromassaggio, decorazioni a tema selvaggio, costumi, macchine per karaoke, letti vibranti, distributori automatici di giocattoli sessuali e, in alcuni casi, videogiochi. Molto spesso, tutti gli articoli da toeletta (compresi i preservativi) sono inclusi. A volte le stanze hanno un libro che funge da registro, dove le persone registrano i loro racconti e le loro avventure per i posteri. I love hotel popolari possono essere completamente prenotati nelle città nei fine settimana.

Quale è il loro vero scopo e perché sono così diffusi? Occorre considerare la carenza di alloggi che ha afflitto per anni il Giappone dal dopoguerra e il modo in cui le persone vivono ancora in grandi famiglie allargate con genitori e nonni. Se si ha sui 28 anni e si vive ancora a casa, sarà difficile portare il coniuge/fidanzato/fidanzata a casa! Se si è una coppia sposata e si vive in un appartamento di 40 m² con due bambini in età scolare, si potrà volere un poco di privacy? Ecco quindi le ragioni dell'esistenza dei love hotel. Possono essere squallidi, ma principalmente sono solo pratici e soddisfano un bisogno sociale.

Hotel d'affari[Modifica sezione]

Di solito costano circa ¥ 6.000 e più a notte e hanno una posizione comoda (spesso vicino alle principali stazioni ferroviarie) come principale punto di forza, ma le camere sono generalmente un po' anguste. Si avrà un (minuscolo) bagno privato e, molto spesso, internet gratuito (cavo ethernet, wi-fi o entrambi, con velocità tipicamente 10 Mbs). Alcune delle principali catene di hotel d'affari includono Toyoko Inn, Hotel Smile, Superhotel, Comfort Inn, Route Inn, Hotel 1-2-3, Richmond Hotel e Dormy Inn. La maggior offre una colazione a buffet gratuitamente.

Gli hotel d'affari locali, "non pubblicizzati", più lontani dalle principali stazioni, possono essere significativamente più economici (da ¥ 5000 / camera doppia / notte) e possono essere trovati nella rubrica telefonica o in linea (con anche i prezzi), ma sarà utile una conoscenza della lingua giapponese per prenotare online. Per due o più persone il prezzo può spesso essere competitivo con gli ostelli della gioventù se si condivide una camera doppia o matrimoniale. Occorre tener presente che il pagamento completo è spesso previsto al momento del check-in e l'orario del check-out è anticipato (di solito alle 10:00) e non negoziabile a meno che non si sia disposti a pagare un extra. Nel livello più basso ci sono gli hotel a buon mercato nei distretti dei lavoratori delle principali città, come Kamagasaki a Osaka o Senju a Tokyo, dove i prezzi partono da un minimo di ¥ 1500 per una minuscola stanza a tre tappetini (tatami) che ha letteralmente solo abbastanza spazio per dormire. Anche le pareti e i futon possono essere sottili.

Locande tradizionali[Modifica sezione]

I ryokan (旅館) sono locande tradizionali giapponesi e visitarne una è il momento clou di molti viaggi in Giappone. Ce ne sono di due tipi: quelle piccole in stile tradizionale con edifici in legno, lunghe verande e giardini, e il tipo più moderno a molti piani che assomigliano a hotel di lusso con bagni pubblici fantasiosi.

Poiché per soggiornarvi è richiesta una certa conoscenza dei costumi e dell'etichetta giapponesi, molti esiteranno ad accogliere ospiti non giapponesi (specialmente quelli che non parlano giapponese), ma alcuni si rivolgono specialmente a questo gruppo. Una notte in un ryokan per una persona con due pasti inizia a circa ¥ 8000 e può salire nella stratosfera. ¥ 50.000 a notte a persona non sono rari per alcuni di quelli più eleganti, come il famoso Kagaya Wakura Onsen vicino a Kanazawa.

Il ryokan di solito opera secondo un programma abbastanza rigido e l'arrivo è previsto entro le 17:00. All'ingresso, ci si toglie le scarpe e si indossano le ciabatte da tenere all'interno della casa. Dopo il check-in si sarà condotti nella camera, decorata in modo semplice ma elegante e ricoperta di stuoie di tatami. Togliere le pantofole prima di calpestare il tatami.

Prima di cena si sarà incoraggiati a fare un bagno - Probabilmente si indosserà l'accappatoio yukata prima di fare il bagno che è un indumento abbastanza semplice: il risvolto sinistro dovrà essere rigorosamente sopra quello destro quando si chiude. (L'altro modo, da destra a sinistra, è un passo falso, poiché gli yukata sono chiusi in quel modo solo per la sepoltura!) Se gli yukata forniti non sono abbastanza grandi, andrà semplicemente chiesto 'tokudai' (特大) (fuori misura) alla cameriera o alla reception. Molti ryokan hanno anche uno yukata con codice colore a seconda del sesso: toni rosati per le donne e blu per gli uomini, per esempio.

Una volta fatto il bagno, la cena verrà servita in camera. Nella maggior parte dei ryokan la cena è preparata in modo molto elaborato e presentata con ingredienti stagionali scelti con cura; chiedere assolutamente se non si è sicuri di come mangiare un determinato piatto. Il cibo in un buon ryokan è una parte sostanziale dell'esperienza (e del conto) ed è un modo eccellente per provare la cucina giapponese di alta classe.

Dopo aver finito si è liberi di andare in città; nelle città termali è perfettamente normale uscire vestiti solo di yukata e zoccoli geta, anche se farlo come straniero può attirare ancora più attenzione del solito. (Suggerimento: indossare la biancheria intima sotto.) Molti ryokan hanno il coprifuoco ad una certa ora, quindi assicurasi di tornare in tempo.

Al ritorno si scoprirà che il letto futon è stato steso sul tatami (un vero futon giapponese è semplicemente un materasso, non il letto basso e piatto spesso venduto con questo nome in Occidente). Anche se leggermente più duro di un letto occidentale, la maggior parte delle persone trova molto piacevole dormire su un futon. I cuscini possono essere notevolmente duri, pieni di pula di grano saraceno.

La colazione al mattino viene solitamente servita in comune in una sala da pranzo a un orario prestabilito, anche se i locali di alta classe la serviranno di nuovo in camera dopo che la cameriera avrà sistemato le lenzuola. È invariabilmente in stile giapponese, che significa riso, zuppa di miso e pesce freddo, anche se il personale può accettare di cucinare un uovo crudo su richiesta.

I ryokan di fascia alta sono uno dei rarissimi posti in Giappone che accettano mance, ma il sistema kokorozuke funziona al contrario del solito: circa ¥ 3000 vengono messi in una busta e consegnati alla cameriera che porta il cliente nella stanza all'inizio del soggiorno, non alla fine. Sebbene non venga aspettato (si otterrà comunque un ottimo servizio), il denaro serve sia come segno di apprezzamento che come una sorta di scusa per qualsiasi difficoltà causata da richieste speciali (ad es. Allergie alimentari) o dall'incapacità di parlare giapponese.

Un'ultima parola di avvertimento: alcuni stabilimenti con la parola "ryokan" nel loro nome non sono affatto la varietà lussuosa ma solo minshuku (vedi sotto) sotto mentite spoglie. Il prezzo dirà che di che tipo di alloggio si tratta.

Minshuku[Modifica sezione]

I Minshuku (民宿) sono la versione economica del ryokan: l'esperienza complessiva è più o meno la stessa ma il cibo è più semplice, i pasti sono comuni, i bagni sono condivisi e gli ospiti sono tenuti a stendere il proprio futon (anche se spesso viene fatta un'eccezione per gli stranieri). Di conseguenza i prezzi dei minshuku sono più bassi, oscillando intorno a ¥ 5000 con due pasti (一 泊 二 食 ippaku-nishoku). Ancora più economico è un soggiorno senza pasti (素 泊 ま り sudomari), che può arrivare fino a ¥ 3000.

I Minshuku si trovano più spesso in campagna, dove praticamente ogni villaggio, non importa quanto piccolo, ne avrà uno. La parte più difficile è spesso trovarli, poiché raramente pubblicizzano o compaiono nei motori di prenotazione online, quindi chiedere all'ufficio turistico locale è spesso il modo migliore.

Kokuminshukusha[Modifica sezione]

I Kokuminshukusha (国 民宿 舎), una parola che si traduce letteralmente in "lodge del popolo", sono pensioni gestite dal governo. Forniscono principalmente vacanze sovvenzionate per i dipendenti governativi in ​​luoghi panoramici remoti, ma di solito sono felici di accettare ospiti paganti. Sia i servizi che i prezzi sono generalmente più comparabili al ryokan rispetto agli standard minshuku; tuttavia, sono quasi invariabilmente di grandi dimensioni e possono essere piuttosto impersonali. Quelli popolari devono essere prenotati con largo anticipo per l'alta stagione: a volte quasi un anno in anticipo occasione del Capodanno e simili ricorrenze/feste nazionali.

Shukubō[Modifica sezione]

Gli Shukubō (宿 坊) sono alloggi per i pellegrini, di solito (ma non sempre) situati all'interno di un tempio buddista o di un santuario shintoista. Ancora una volta, l'esperienza è sostanzialmente simile a un ryokan, ma il cibo sarà vegetariano e potrebbe essere offerta la possibilità di partecipare alle attività del tempio. Alcuni templi Zen offrono lezioni e corsi di meditazione. Gli Shukubo potrebbero essere riluttanti ad accettare ospiti stranieri, ma un posto dove questo non sarà un problema è il principale centro buddista del Monte Koya a poche ore da Osaka. Si noti tuttavia che alcuni luoghi hanno il coprifuoco alle 21:00.

Ostelli e campeggio[Modifica sezione]

Ostelli della gioventù[Modifica sezione]

Gli ostelli della gioventù (ユ ー ス ホ ス テ ル yūsu hosuteru, spesso chiamato semplicemente yūsu o abbreviato "YH") sono un'altra opzione economica in Giappone. Gli ostelli possono essere trovati in tutto il paese, quindi sono popolari tra i viaggiatori in economia, in particolare gli studenti. Gli ostelli in genere hanno un prezzo compreso tra ¥ 2000 e ¥ 4000. Possono diventare più costosi se si opta per la cena e la colazione e non si è un membro HI, nel qual caso il prezzo per una singola notte potrebbe essere superiore a ¥ 5000. Per i membri HI, un semplice soggiorno può costare fino a ¥ 1500 a seconda del luogo e della stagione. Come altrove, alcuni sono blocchi di celle di cemento gestiti come scuole, mentre altri sono meravigliosi cottage in punti panoramici. Ci sono anche un certo numero di templi che gestiscono ostelli come attività secondaria. Con un po 'di lavoro di base prima di scegliere dove andare, la pagina del Japan Youth Hostel è un buon punto di partenza. Molti hanno coprifuoco e dormitori con letti a castello e alcuni sono segregati per sesso.

Campeggio[Modifica sezione]

Il campeggio è (dopo il nojuku, vedi sotto) il modo più economico per dormire una notte in Giappone. Esiste una vasta rete di campeggi in tutto il paese; naturalmente, la maggior parte è lontana dalle grandi città. Anche il trasporto verso di loro può essere problematico, poiché pochi autobus possono arrivarci. I prezzi possono variare da tariffe nominali (¥ 500) a grandi bungalow che costano più di molte camere d'albergo (¥ 13000 o più).

Il campeggio libero è illegale nella maggior parte del Giappone, anche si può sempre provare a chiedere il permesso, o semplicemente piantare la tenda tardi e partire presto.

I campeggi in Giappone sono conosciuti come kyanpu-jo (キ ャ ン プ 場), mentre i siti progettati per le auto sono noti come ōto-kyanpu-jo. Questi ultimi tendono ad essere molto più costosi dei primi (5000 ¥ circa). I campeggi si trovano spesso vicino agli onsen (bagni termali), il che può essere abbastanza conveniente.

Nojuku[Modifica sezione]

A titolo di curiosità, ma fortemente sconsigliato, si cita un metodo tipicamente giapponese di passare la notte: il nojuku (野 宿) un'opzione per il vero viaggiatore in economia che vuole cavarsela a buon mercato in Giappone. Questo in giapponese significa semplicemente "dormire fuori" e, sebbene possa sembrare abbastanza strano agli occidentali, molti giovani giapponesi lo fanno quando viaggiano. Grazie al basso tasso di criminalità e al clima relativamente stabile, il nojuku è un'opzione praticabile se si viaggia in gruppo o si è sicuri di farlo da solo. I luoghi comuni di nojuku includono le stazioni ferroviarie eki, michi no eki (stazioni di servizio stradale) o praticamente ovunque ci sia una sorta di riparo e servizi igienici pubblici nelle vicinanze.

Coloro che si preoccupano delle docce saranno lieti di sapere che in Giappone sono diffuse ovunque delle strutture pubbliche economiche: in particolare gli onsen o le sorgenti termali. Anche se non si trova un onsen, anche il sento (bagno pubblico) o una sauna sono un'opzione.

Il nojuku è davvero praticabile solo nei mesi estivi, anche se nell'isola settentrionale di Hokkaido, anche in estate la temperatura può scendere durante la notte. D'altra parte, c'è molto più spazio per il nojuku a Okinawa (anche se mancano strutture pubbliche sulle isole minori).

Nojuku non è davvero raccomandato per chi viaggia per la prima volta in Giappone, ma per chi ha una certa esperienza e coraggio, può essere un modo per farlo magari accoppiato con l'autostop.

Tuttavia occorre precisare che la polizia giapponese può arrestare le persone sorprese a dormire in pubblico.

Soggiorni a lungo termine[Modifica sezione]

Case Gaijin (note anche come Guest House o Share Houses o Gaikokujin Houses)[Modifica sezione]

Se si rimane per un periodo più lungo, diciamo un mese o più, si può ridurre drasticamente il costo della vita alloggiando in una "casa gaijin". Queste strutture si rivolgono specificamente agli stranieri e offrono appartamenti almeno arredati in modo minimo e solitamente condivisi a prezzi ragionevoli e senza i pesanti depositi e le commissioni degli appartamenti (spesso fino a 8 mesi di affitto) pagati prima di trasferirsi. Sarà quasi certamente più economico che restare in un hotel per un mese, e per chi viene in Giappone per la prima volta sono ottimi anche per fare conoscenze locali.Lo svantaggio è che le strutture sono spesso condivise e che l'esistenza di numerosi ospiti di passaggio può significare scarsa manutenzione e vicini poco sicuri.

Le case Gaijin sono concentrate a Tokyo, ma qualsiasi altra grande città ne avrà qualcuna. Possono essere qualsiasi cosa, da brutti complessi di appartamenti angusti con nuovi inquilini ogni settimana, a belle attività a conduzione familiare in case private, quindi meglio dare un'occhiata al posto prima di decidere di trasferirsi. Due delle più grandi agenzie di locazione di case gaijin in Tokyo sono Sakura House e Oak House.

Appartamenti[Modifica sezione]

Tradizionalmente, affittare un appartamento in Giappone è un processo ridicolmente complesso e costoso, che coinvolge un residente giapponese a fungere da garante e pagando metà di un un anno di affitto o più in anticipo. Perciò è quindi essenzialmente impossibile per chiunque non abbia familiarità con la cultura locale ma è in Giappone per vivere e lavorare almeno per alcuni anni.

Negli ultimi anni, tuttavia, le residenze settimanali (appartamenti a breve termine) sono diventate popolari tra i residenti (tipicamente uomini d'affari con incarichi a lungo termine o giovani single) e sono accessibili anche ai visitatori. La maggior parte sono camere da 1 o 2 persone, anche se a volte sono disponibili quelle più grandi per 3 o 4 persone. Le tariffe degli appartamenti sono di circa ¥ 5000 per una singola, circa ¥ 6000-7000 per una camera per due persone al giorno. La maggior parte di queste agenzie di affitto di appartamenti offrirà tutti gli appartamenti con doccia, WC e bagno. Di solito hanno aria condizionata, forno a microonde e attrezzature per cucinare. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito Web inglese e hanno varie offerte promozionali sul loro sito Web.

Real Estate Co ha diversi condomini in tutto il Giappone. Altre scelte sono Weekly Monthly, Tokyo Room Finder, Leo Palace e Borderless House. A volte è richiesto un deposito per alcuni appartamenti. Questo deposito può essere generalmente non richiesto se si è già rimasti con loro alcune volte senza problemi. Gli appartamenti sono sempre tenuti puliti e spesso hanno molto più spazio e flessibilità di un hotel e hanno un prezzo nella gamma degli ostelli della gioventù.

Divertimenti e intrattenimento[Modifica sezione]

Il karaoke (カ ラ オ ケ) si può trovare praticamente in qualsiasi città giapponese. La maggior parte dei locali per il karaoke occupa diversi piani di un edificio. Si può prenotare una stanza per sé e per i propri amici (non estranei) e il prezzo orario standard di solito include un open bar di alcolici, ordinato tramite un telefono sul muro o tramite il karaoke stesso. Le principali catene hanno una buona selezione di canzoni in inglese. Le persone più anziane preferiscono cantare ballate tradizionali nei piccoli bar di quartiere.

Anche le catene del gioco Pachinko sono onnipresenti. Il pachinko è una forma di gioco che consiste nel mettere piccole sfere d'acciaio in una macchina; I premi vengono assegnati a seconda di dove cade la sfera. L'aria nella maggior parte delle stanze del pachinko è tossica per il fumo di sigarette, l'odore di sudore e per la sensazione di disperazione; per non parlare del rumore fragoroso. Si tratta di un "divertimento" di cui si può fare volentieri a meno. Le sale arcade, sebbene di solito non siano facili da distinguere dalle sale pachinko dall'esterno, hanno videogiochi piuttosto che slot e sono spesso a più piani.

Il gioco nazionale del Giappone è il Go (囲碁 igo), un gioco da tavolo di strategia di origine cinese. Non tutti vi giocano ma è popolare e ha colonne sui giornali, è in televisione e ha giocatori professionisti. Questo gioco è conosciuto anche in Occidente e c'è un sito inglese molto ampio e attivo. In una giornata di sole, il quartiere Tennoji di Osaka è un buon posto per unirsi alla folla che guarda due maestri giocare a Go. Oltre al Go, un altro gioco da tavolo popolare in Giappone è lo Shogi (将 棋) o scacchi giapponesi. Infine il Mahjong (麻雀 mājan) è anche relativamente popolare in Giappone e compare spesso nei videogiochi giapponesi e nei giochi arcade, sebbene sia associato al gioco d'azzardo illegale e le sale di mahjong possano essere piuttosto squallide. Sebbene il gioco sia simile, il punteggio è calcolato in modo molto diverso dalle varie versioni cinesi.

Sport[Modifica sezione]

Lottatori di sumo

Lo sport tradizionale e nazionale giapponese è il Sumo (相撲 sumō, lett. "strattonarsi"), è una forma di lotta corpo a corpo nella quale due sfidanti si affrontano con lo scopo di atterrare o estromettere l'avversario dalla zona di combattimento detta dohyō. ll sumo, oltre che sport di combattimento, è considerato essere una vera e propria forma d'arte con dei rituali antichi e complicati che possono assumere, agli occhi di un visitatore, la caratteristica di uno spettacolo artistico. Anche il Baseball è uno sport molto apprezzato e diffuso.

Teatro tradizionale[Modifica sezione]

Il teatro giapponese (日本伝統芸能), si è sviluppato in età più tarda rispetto ad altri paesi come la Grecia, l'India o la Cina e affonda le sue radici nelle primitive credenze sciamaniche e magiche, nei riti, musiche e danze diffuse nell'Asia nord-orientale, sotto l'influsso delle due principali eredità della tradizione, lo shintoismo (dalle origini al VI secolo d.C.) e il buddismo (dal VI secolo in poi). Si trova in tre forme pricipali: il (una rappresentazione cantata con una musica di accompagnamento molto dolce eseguita solo con strumenti a fiato e percussioni), il Kabuki (una specie di teatro drammatico) e il Bunraku (in cui i personaggi vengono rappresentati con delle grandi marionette), in cui si fondono recitazione, canto e musica. Per il turista può essere un'esperienza interessante e anche se la recitazione sarà rigorosamente in giapponese spesso sarà possibile procurarsi libretti o riassunti della trama almeno in lingua inglese.

Sicurezza personale[Modifica sezione]

Il Giappone è riconosciuto come uno dei paesi più sicuri al mondo. Il sistema di polizia giapponese è efficiente e severo, senza apparire troppo presente nel quotidiano. Al contrario, i disastri naturali rappresentano una minaccia più concreta. Sebbene la stragrande maggioranza dei terremoti sia troppo debole per essere avvertita dagli esseri umani, alcuni di essi sono devastanti e possono portare a maremoti (tsunami in giapponese). Tuttavia, le costruzioni devono essere conformi a standard antisismici molto severi. L'ondulazione di grandi edifici può quindi stupire ma è essenziale per smorzare meglio queste scosse. I terremoti di magnitudo 7 sono abbastanza comuni in Giappone, senza che causino gravi danni.

Il periodo da giugno ad agosto è anche un periodo di forti piogge, poi dalla fine di agosto all'inizio di ottobre subentra il periodo dei tifoni. Si possono temere venti forti e piogge molto abbondanti, con occasionali smottamenti in campagna.

Smarrimento documenti[Modifica sezione]

Denunciare immediatamente lo smarrimento del passaporto presso la polizia che vi rilascerà un documento che attesta la denuncia, fare due fototessere e presentarsi all'ambasciata/consolato italiano più vicino. Il rilascio di un nuovo passaporto richiede vari giorni e si potrebbe non farcela se si ha ad esempio un volo di rientro in Italia entro pochi giorni. In quel caso occorre presentarsi con il biglietto aereo, e verrà rilasciato un documento temporaneo valido per il solo viaggio di ritorno. È bene fare e tenere con se, nel caso ce ne fosse bisogno, una fotocopia del passaporto, per facilitare la vostra identificazione durante la denuncia e all'ambasciata. L'ambasciata Italiana si trova nel quartiere speciale di Minato, maggiori informazioni le trovate nel sito ufficiale dell'Ambasciata. Per raggiungerla, il percorso più "lineare" e facile da memorizzare è fermarsi alla stazione di Azabu-juban, uscire alla Exit 1, e ci si ritroverà su una grande strada, proseguire verso destra per circa 300 m, attraversando la strada e passando dall'altro lato non appena possibile, visto che ad un certo punto si deve girare a sinistra. Una volta che si ha girato e si è in questa nuova strada, alla seconda sulla destra girare, e dopo ancora girare alla prima a sinistra. L'ambasciata si trova sulla destra.

  • Ambasciata d'Italia Tokyo, 2-5-4 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8302, Japan, Prefisso telefonico per Tokyo: +813 Tel.: 0081 (0) 3- 34535291 Cell. di reperibilità per emergenze attivo nelle ore di chiusura degli Uffici: 00819039081006 (, fax: 0081 (0) 3- 34562319), [1].  edit

Numeri utili[Modifica sezione]

Numeri di emergenza che rispondono anche in inglese

Polizia: (警察 "keisatsu"): 110

Ambulanze: (救急車 "kyukyu-sha") and fire (火事 "kaji"): 119

Vigili dal fuoco: (24 ore): 03-3212-2323

Salute[Modifica sezione]

il Giappone ha una delle aspettative di vita più alta al mondo: 85,3 anni per le donne e 78,4 anni per gli uomini. Secondo il censimento del 2010, il tasso di mortalità infantile era del 3,2 per 100 bambini nati. Caratteristico dei paesi sviluppati, il Giappone ha una piramide sociale equilibrata. La salute e la longevità non sono dovute solo al comportamento individuale, come una buona alimentazione, l'esercizio fisico e l'igiene. Ma anche alle condizioni economiche, l'istruzione elevata, la qualità della salute, la preoccupazione per l'ambiente del Paese finiscono per influenzare il benessere e la qualità della vita del Paese. In Giappone esistono normative severe per il controllo dell'inquinamento.

Precauzioni sanitarie[Modifica sezione]

Come negli USA, anche in Giappone gli ospedali non sono sovvenzionati dallo Stato, le spese per le visite sono piuttosto alte. Una buona conoscenza dell'inglese medico e una buona base di giapponese sono inoltre utili per farsi capire nella maggior parte degli ospedali. La tessere sanitaria italiana (per intenderci quella azzurra con il codice fiscale), fuori dall’area Schengen non ha alcun valore. È consigliabile quindi stipulare una valida copertura assicurativa per il viaggio. Il costo delle visite può variare, in media, tra 5.000 e 10.000 yen, con il costo delle visite ospedaliere ancora più alto.

Si consiglia inoltre di visitare il sito web dell'ambasciata del proprio Paese per recuperare l'elenco dei medici di lingua straniera e inglese (medici generici e specialisti) e degli ospedali approvati dall'Ambasciata.

Rispettare gli usi[Modifica sezione]

La riservatezza dei giapponesi e' una caratteristica tipica della loro cultura; gli sguardi curiosi degli stranieri sono considerati invadenti anche se ormai comunemente tollerati ma un sguardo di troppo vi potrebbe compromettere esempio la priorità di una fila allo sportello, un consiglio di un addetto qualsiasi, un prezzo diverso applicato da un operatore e meno adatto alla vostra richiesta, etc. Con ciò la riservatezza e il rispetto del prossimo sono un pregio da seguire.

Non si dovrebbe mai piantare le bacchette nel riso, né prendere cibo con le proprie bacchette direttamente dalle bacchette di un'altra persona. Piantare le bacchette in una ciotola di cibo viene fatto per fare un'offerta agli antenati morti. Allo stesso modo, il gesto di "passare il cibo dalle bacchette alle bacchette" richiama il culto dei morti dove le ossa del defunto vengono passate con le bacchette. Sono gesti da evitare assolutamente perché sconvolgeranno i giapponesi, di tutte le generazioni.

I giapponesi evitano anche qualsiasi contatto fisico (stringere la mano, baciare, abbracciare), è preferibile fare un piccolo inchino.

L'omiyage è un regalo che si porta ad un amico, parente, collega o superiore gerarchico; nella cultura giapponese dare questi regali è un'aspettativa a differenza che nel mondo occidentale per il quale rappresenta solo un un bel gesto.

Occorre evitare di parlare al telefono sui mezzi di trasporto, treni, metropolitane, tram e autobus e in generale di parlare ad alta voce ovunque (anche a casa propria, visto che le pareti divisorie sono molto sottili!).

Sarà molto difficile, nelle città, trovare cestini per i rifiuti o bidoni della spazzatura negli spazi pubblici, tuttavia sarà altrettanto molto difficile, nonostante la loro assenza, vedere rifiuti, mozziconi di sigarette o altro, sporcare le strade. Questo perchè, per la mentalità giapponese, il bene pubblico va tutelato e rispettato e anche perchè spetta a chi ha prodotto il rifiuto (che sia una lattina o una scatola di caramelle...) provvedere al suo smaltimento portandoselo a casa. Serebbe bene che anche i turisti imitassero questo comportamento. I rifiuti domestici, suddivisi per tipologia (carta, plastica, vetro ecc.) vengono ritirati a domicilio secondo dei precisi calendari locali.

Occorre togliersi le scarpe quando si entra in casa di qualcuno, e qualche volta in certi ristoranti (meglio portare scarpe facili da slegare... e calzini senza buchi!). Negli stabilimenti in cui si deve togliere le scarpe, ci sono delle ciabattine speciali nei bagni.

Soffiarsi il naso è disapprovato, è meglio farlo con discrezione (si può però tirare su col naso senza riserve!). Fare rumore mentre si succhiano le tagliatelle non è visto come maleducato. Anche mangiare mentre si cammina per strada non è molto popolare, sebbene alcuni giapponesi lo facciano.

Sarebbe meglio non mettere la salsa di soia nel riso bianco! Da un lato perché il riso in Giappone è migliore e molto meglio cotto che da noi (meno secco, leggermente più appiccicoso), dall'altro perché significherebbe per il cuoco che il suo riso non è buono. Inoltre la salsa rende il riso meno appiccicoso e quindi meno comodo da mangiare con le bacchette.

D'altra parte, è tollerato mangiare il sushi con le dita.

Contrariamente ad altri Paesi, lasciare una mancia (al ristorante, in hotel, sui taxi o altrove) è estremamente mal visto se non offensivo: i giapponesi sono (apparentemente) felici di svolgere il loro lavoro per la paga o il prezzo assegnato.

Onsen o bagni tradizionali[Modifica sezione]

Ovunque in Giappone si troveranno gli onsen, strutture a metà strada tra gli impianti termali e i bagni diurni che si trovavano in passato anche in Europa. In questi luoghi ci si comporta secondo una certa etichetta e anche se non ci si aspetta che un bagnante straniero la segua in modo puntuale occorre tenere a mente una regola: qualunque cosa si faccia, lavarsi accuratamente prima di entrare nel bagno. I bagni sono condivisi, quindi l'acqua rimane pulita se tutti si lavano bene.

In generale, gli uomini (simbolo 男) e le donne (simbolo 女) hanno le loro parti riservate. Il bagno viene solitamente pagato nell'atrio, da dove poi si passa attraverso una tenda al camerino, uomini e donne separatamente. Nello spogliatoio, si prende un cestino vuoto dove si mettono gli effetti personali e i vestiti. Se il camerino ha degli armadietti, il ​​cestino si mette nell'armadio e la chiave si porta con sè.

Il bagno dovrebbe avere un asciugamano incluso o in alternativa è possibile noleggiarlo alla cassa. Gli asciugamani sono piccoli e servono più che ad asciugarsi, a coprire i punti più delicati prima del bagno, ma durante il bagno si è nudì.

Prima del bagno ci si siede e ci si lava accuratamente con il sapone e infine si risciacqua tutto il sapone. Shampoo e sapone sono generalmente disponibili gratuitamente. Dopo il lavaggio si entra in acqua. All'inizio l'acqua potrebbe essere molto calda. Come buona regola pratica, si entra in acqua e si conta fino a cinque. Se si sente ancora un caldo insopportabile, meglio alzarsi e provare un'altra piscina. È generalmente considerata una cattiva abitudine lasciare che un asciugamano tocchi l'acqua, quindi molti lo piegano vicino alla piscina o sulla testa. Quando si è fatto il bagno a sufficienza, ci si lava un'ultima volta. Quasi senza eccezioni, c'è un distributore automatico nella hall dove è possibile acquistare una bibita o una birra che è piacevole sorseggiare e rinfrescarsi prima di partire.

Fumo e divieti[Modifica sezione]

Le sigarette in Giappone sono le stesse che si trovano in altri paesi tuttavia i prezzi sono molto diversi perché mentre da noi un pacchetto di sigarette costa mediamente 5 euro, in Giappone costano una media di circa 300 Yen. Per il turista che si reca in Giappone per la prima volta è bene sapere che per strada è severamente vietato fumare, soprattutto mentre si cammina. Tale norma è dovuta al fatto che in Giappone lo spazio ha una fondamentale importanza, specie in città molto grandi come Tokyo. Di conseguenza quando i marciapiedi sono affollati c’è il rischio di scottare con la sigaretta i passanti e quindi è vietato fumare per semplici questioni di spazio oltre che per evitare che i marciapiedi diventino dei posacenere. Tuttavia non in tutto il Giappone è vietato fumare per strada. La norma varia da città a città e persino tra quartiere e quartiere. È possibile rendersi conto del divieto dai cartelli presenti che sono molto eloquenti anche per chi non parla o legge il giapponese con disegni spesso anche molto divertenti per i turisti, che sono invitati a non fumare per strada. Questa norma è apparsa in Giappone soprattutto nel corso del’ultimo decennio. Comunque, norme a parte, in Giappone non è comunque visto di buon occhio chi fuma in strada, infatti è considerato sconveniente e maleducato.

Per i fumatori esistono delle apposite aree, le cosiddette smoking area. Generalmente sono collocate nei pressi delle stazioni, oppure in spazi aperti come veri e propri parchi adibiti solo ai fumatori. Ci sono poi delle cabine, che non servono per telefonare a casa, ma per ritirarsi a fumare in pace.

In Giappone invece il fumo nei locali è consentito. Di conseguenza si può fumare liberamente nei pub, nei ristoranti e nei vari locali, non esiste una legge che lo vieta e soprattutto spesso non ci sono zone per fumatori e zone per non fumatori. Nella maggior parte dei locali nipponici ci si troverà costretti a dover condividere l’ambiente con uno o più fumatori ed anche se il locale è più occidentalizzato e quindi con sala per fumatori o settori per non fumatori si sentirà puzza di fumo sicuramente. Inoltre vi è la possibilità di trovare locali in cui non si può fumare solo in rari casi per questioni di pericolosità stessa dell’ambiente. I giapponesi effettivamente non si preoccupano molto del fumo passivo ed anzi si può fumare un po’ ovunque nei locali, anche davanti ad un computer per cui il fumo non è vietato neanche nei frequentatissimi internet point.

Il cliente al ristorante potrà chiedere “un tavolo per non fumatori” e probabilmente il cameriere gli potrà dare un tavolo per non fumatori ma magari solo a pochi metri da dove dei fumatori stanno fumando come delle ciminiere.

Come si è visto le uniche zone in cui il fumo è vietato sono le strade, proprio il contrario di quello che succede da noi, dove nei locali è proibito ma nessuno viene multato se si accendete una sigaretta per strada. Le multe in questo ultimo caso sono abbastanza salate, 1,000 yen minimo fino ad arrivare anche a 20,000 yen a seconda dei casi. Come si è detto non tutte le città hanno questa norma, in tutto il Giappone infatti sono circa una ventina. Nei treni i non fumatori sono più tutelati che nei locali pubblici, infatti vi sono treni che hanno vagoni esclusivamente per fumatori. Su molti shinkansen recentemente vige il divieto di fumo, ma a volte ci sono vagoni esclusivamente per fumatori.

Elettricità e apparecchi elettrici[Modifica sezione]

Vari tipi di prese giapponesi

In Giappone, a differenza dell'Italia, si utilizzano o una presa con due poli rettangolari/piatti simili (ma non identiche) alle prese (Tipo A) o, più di rado, a quelle tre poli rettangolari/piatti (Tipo B) per la messa a terra, che si usano negli Stati Uniti. Tuttavia queste, denominate JIS 8303, Classe II, differiscono in maniera visibile in quanto i parametri costruttivi sono più stringenti e rigorosi ed è richiesta l'approvazione del Japanese Industrial Standard. I valori di tensione e di corrente nominale inoltre differiscono da quelli usate in altre parti del mondo. I contatti di queste prese sono solitamente simmetrici e hanno la stessa dimensione del contatto più piccolo della presa americana. Una spina giapponese si inserisce senza problemi in una americana, mentre le spine americane richiedono generalmente un adattatore per essere collegate ad una presa giapponese. Alcune spine giapponesi di tipo A, pur essendo prive del terzo "dentino", sono in grado di realizzare il contatto di messa a terra tramite un cavetto da avvitare in un apposito morsetto di cui alcune prese sono dotate. Lo stesso discorso vale per le prese Tipo B a tre poli con messa a terra denominate JIS 8303, Classe I.

La differenza tra le nostre prese e quelle giapponesi è facilmente superabile tramite un adattatore. Si possono trovare in Italia nei negozi di materiale elettrico, oppure online; o anche si possono acquistare in Giappone nei grandi magazzini, nei 100 Yen Shop, oppure nei negozi specializzati di elettronica come Bic Camera o Yamada Denki.

In Italia la corrente elettrica è a 230 V con una frequenza di 50 Hz. In Giappone invece si utilizzano una corrente a 100 V con una frequenza di 50 Hz per la parte est del paese (Tokyo, Sapporo, Sendai) e di 60 Hz per la parte ovest (Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima).

La maggior parte degli apparecchi elettronici dotati di caricabatteria hanno un’alimentatore che funziona con voltaggio compreso tra i 100 e i 240 V e una frequenza di 50/60 Hz.

Occorre verificare sull'etichetta dove si troverà quasi sicuramente questa dicitura: input 100V-240V 50/60 Hz.

Se non è presente questa scritta questo spesso avviene con gli asciugacapelli che funzionano solamente a 230V ma ne esistono in commercio con un commutatore di voltaggio. Tuttavia è molto facile che si trovino nella stanza dell’albergo.

Se si acquista qualcosa in Giappone, occorre accertarsi che il dispositivo supporti i 230V, altrimenti si rischia di danneggiarlo in modo irreparabile una volta inserito nella presa italiana.

Stare in contatto[Modifica sezione]

Prefissi[Modifica sezione]

Dall'Italia: 0081 + il prefisso della città senza lo zero. Prefisso per l’Italia: il numero da comporre prima del prefisso internazionale (39) varia a seconda della compagnia che si intende utilizzare (in Giappone le compagnie private sono moltissime). I prefissi più utilizzati sono: 001+39; 061+39; 0033010+39 seguiti dal numero telefonico italiano comprensivo di prefisso. Anche per quel che riguarda i telefoni cellulari, il numero da comporre prima del prefisso internazionale varia a seconda della compagnia utilizzata (le più comuni sono DOCOMO, SOFTBANK e AU). Verificare in loco.

Telefono[Modifica sezione]

In Giappone, tutti gli smartphone che supportano almeno la tecnologia 3G, (tutti gli smartphone attualmente in commercio sono 3G se non 4G già da tanti anni, e tra non molto anche 5G) funzionano regolarmente. Il Giappone è stato il primo paese al mondo a dismettere completamente le proprie reti GSM (tecnologia 2G), tra il 2008 e il 2011, per passare esclusivamente ai nuovi standard (3G e 4G). A distanza di più di 10 anni invece le reti 2G in Italia e in Europa continuano ad essere operative insieme alle nuove e non è ancora stata prevista una dismissione. Pertanto, ad esempio, se ancora si utilizza un vecchio Nokia 3310 è sicuro che non funzionerà più in Giappone. In generale tutti i cellulari GSM (o GPRS, o EDGE), che non supportano quindi le reti 3G o 4G, non funzionano in Giappone. Se avete un qualsiasi smartphone, questo sicuramente funzionerà in Giappone.

Connessione dati[Modifica sezione]

Docomo Wi-Fi for visitor La Docomo ha installato una rete di 150 mila hot-spots sparsi per il Giappone a cui è possibile connettersi con qualsiasi dispositivo per navigare su internet, comprando anticipatamente un abbonamento per 1 o 3 settimane, rispettivamente al prezzo di 972¥ yen e 1404¥. Sia l'acquisto che il pagamento si possono fare in pochi secondi direttamente online sul sito della ditta. La diffusione è veramente notevole, sono incluse le stazioni della JR, della Tokyo Metro, i fast food KFC e Lotteria, i konbini 7/11, Lawson, Family Mart e Ito Yokado, i cafè Starbucks, Tully's e Doutor, e tanti altri luoghi.

Noleggio hotspot portatile personale (pocket wifi)[Modifica sezione]

Una delle soluzioni migliori per avere una connessione ad internet veloce ovunque vi troviate in Giappone, particolarmente conveniente anche economicamente se viaggiate con qualche altra persona e potete condividerne il costo. Il pocket wifi (MiFi) non è altro che un apparecchio tascabile che funge da router wifi, al quale potrete connettervi da qualsiasi vostro dispositivo (pc o smartphone che sia) dotato di connessione wifi. L'apparecchio riceve la connessione ad internet dalla rete mobile (come se fosse un cellulare) quindi funziona ovunque vi sia copertura del segnale, e ovviamente potete collegare più dispositivi contemporaneamente. Potete noleggiare un pocket wifi direttamente all'aeroporto il giorno del vostro arrivo (trovate diversi banchi dedicati subito appena usciti dall'area ritiro bagagli). Nei principali aeroporti internazionali del Giappone (Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Osaka Kansai) vi sono tanti uffici di società diverse che offrono questo tipo di servizio. Oppure potete rivolgergi ad una delle tante compagnie online che vi spediranno il pocket wifi direttamente al vostro hotel in Giappone oppure presso un punto di ritiro convenzionato in aeroporto.

uffici postali[Modifica sezione]

Gli uffici postali giapponesi (yûbinkyoku) sono facilmente identificabili grazie al loro logo rosso a forma a T che si trova anche sulle cassette della posta (si tratta della T di teishin, ovvero "comunicazione"). Nel Paese ce ne sono 24000 in tutto e non ci si trova a mai più di 10 minuti da un ufficio postale.

Per localizzare facilmente e rapidamente, la carta proposta dalla Japan post è molto utile (ma in giapponese unicamente...), e l'applicazione Japan Post Office Navigation ancora di più (in modalità di geolocalizzazione, che indica gli uffici più vicini in qualunque posto ci si trovi).

Orari[Modifica sezione]

Gli orari della posta nipponica sono i seguenti: 09:00 - 17:00 dal lunedì al venerdì, per gli "uffici locali", fino alle 19:00 per gli "uffici distrettuali".

Gli "uffici centrali" delle grandi città hanno orari più ampi: aprono fino alle 21:00 durante la settimana, i weekend, e soprattutto propongono un servizio 24h/24 - una porta resta aperta tutta la notte per permettere di spedire un pacco in piena notte o di ritirare dei soldi.

Dove si trovano[Modifica sezione]

A Tokyo, all'uscita Marunouchi della JR Station (l'ufficio centrale è al piano terra della JP Tower) o alla posta centrale di Shibuya (1-12-13 Shibuya).

A Kyoto, un ufficio centrale si trova all'uscita della stazione (a sinistra uscendo dall'edificio: una grande costruzione in vetro sormontata dalla scritta "Kyoto Central Post Office"), accanto agli hotel Rihga Royal Hotel et APA Hotel Ekimae.

Come spedire[Modifica sezione]

Per una cartolina (hagaki) verso l'Europa, il prezzo di affrancatura sarà di 70 円. I francobolli (kitte) non si acquistano soltanto alla posta: se ne trovano, come anche le cartoline, nei konbini o dai tabaccai.

Ritirare dei soldi[Modifica sezione]

Gli uffici postali giapponesi sono equipaggiati, per la maggior parte, di bancomat. Questi «Service International ATM» sono perfetti per i viaggiatori in cerca di contanti poiché accettano le principali carte di credito occidentali. Il prelievo di denaro può essere effettuato anche ai bancomat delle banche, ma non tutti sono aperti 24 ore su 24 ma invece solo fino alle 8 di sera (per alcune banche).

Informazioni[Modifica sezione]

Gli uffici postali si trovano quasi a tutti gli angoli delle strade. Il problema: il personale parla molto raramente inglese... Allora meglio essere informati prima di entrare!

Per questo, si può visitare la versione inglese del sito internet Japan post: le informazioni più importanti sono tradotte e danno numerosi consigli sul metodo da seguire.

Inoltre un numero di telefono della Japan post è messo a disposizione per gli anglofoni (0570-046-111).